СТАНДАРТ Породы "Туркменский алабай"

berkut пишет:: СТАНДАРТ
Породы "Туркменский алабай"(среднеазиатская овчарка)

Стандарт утвержден 30 июля1990г председателем Госагропрома ТССР Бабакулыевым

Туркменский алабай-древняя пастушья порода собак, полученная народной селекцией для охраны стад,ближайший потомок древних догообразных собак Тибета, видоизмененный под влиянием климата и среды обитания на территории между Каспийским морем и рекой Аму-Дарья. Безграничные,почти безводные пески,занимающие практически всю площадь этого региона,сильные ветры, скудная пища, постоянная борьба с хищниками - все это закалило собаку, сделало ее сильной, выносливой, неприхотливой, экономно расходующей свои жизненные ресурсы,бесстрашной,злобной,недоверчивой к посторонним. На территории Советского Союза туркменский алабай широко распространен в республиках Средней Азии-Туркменской, Таджикской, Узбекской и Киргизской ССР и Казахстане. Хорошо приспособлен к местным климатическим условиям.. Незаменимый помощник чабана в охране стад,широко используется для охраны имущества населения и как караульно сторожевая собака для охраны объектов в различных климатических регионах.

ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Туркменский алабай собака выше среднего и крупного роста(высота в холке для кобелей не ниже65 см,для сук не ниже62см), Пропорционально сложенная, обтекаемых форм, ближе к квадратному формату,крепкого телосложения с массивным костяком (обхват пясти у кобелей от 13 см и выше, у сук от 11 см и выше)и хорошо развитой мускулатурой,сильная,атлетически сложенная. Кожа толстая, с развитой подкожной клетчаткой, достаточно эластичная, часто образует складки в области шеи, имеющие защитные цели. Половой диморфизм ярко выражен. Поведение уравновешенное,уверенное в себе,экономично расходует силы, независимая, с быстрой реакцией, обладает хорошим зрением и слухом, передвигается медлительно,наиболее экономичной рысью, но мгновенно меняет характер поведения при появлении опасности,концентрируя внимание и силы.

ГОЛОВА
Массивная, глубокая в черепе, пропорциональная общему телосложению,длинная, соответствующая полу(у кобелей более массивная и широкая),с развитыми скулами. Черепная часть покрыта хорошо развитой сглаживающей мускулатурой. Лобная часть широкая,почти плоская,несколько суживающаяся к надбровным дугам,переход к морде почти незаметен. Затылочный бугор не выражен. Морда по длине короче лба, широкая в межглазничной части, с хорошо заполненной переносицей, слабо суживается по направлению к мочке. Че5люсти массивные, губы толстые. Верхняя губа имеет спереди тупой обрез, перекрывает нижнюю, но не свисает, с заметно выраженным "карманом". Мочка носа черная, крупная (мочка носа и боковая поверхность губ создают единую плавную линию). Нижняя челюсть широкая, с выраженным массивным подбородком.

ГЛАЗА
Небольшие, широко расставленные, овальной формы, прямо поставленные, глубоко сидящие, темные, взгляд "из подлобья", выражение глаз животного, уверенного в себе, суровое.

УШИ
Небольшие, треугольной формы, висячие, низкопоставленные (на уровне глаз), коротко купируются в первые дни после рождения.

ЗУБЫ
Крупные, белые, плотно прилегающие к друг другу, в полном комплекте. Прикус ножницеобразный, допускается прямой прикус и перекус без отхода при широкой морде и прямой и широкой линейке резцов. Резцы у основания расположены в одну линию, широкую, прямую.

ШЕЯ
Короткая и низко поставленная (под углом около 30 градусов), мускулистая, почти круглая в сечении. Подвес на шее выполняет защитные функции, предохраняет горло собаки от травм во время борьбы.

КОРПУС
Грудная клетка широкая, достаточно длинная, с выпуклыми ребрами, за лопатками бочкообразной формы. Грудная кость расположена на уровне локтей, слегка выступает впереди плеч, холка хорошо развитая, особенно у кобелей. Спина крепкая, широкая. Поясница короткая, широкая, хорошо заполненная. Круп широкий, развитый, прямо поставленный. В движении высота в холке равна высоте в крестце. Живот умеренно подтянутый.

ХВОСТ
Высоко посаженный, широкий в основании, длинный, опущенный вниз, свернутый в нижней трети кольцом или серповидной формы, купируется в первые дни после рождения.

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ
При осмотре спереди прямые и параллельные. Угол плечелопаточного сочленения 100-110 градусов. Лопатки длинные, косопоставленные, откинутые назад, плотно прилегают к туловищу. Длина передней ноги до локтей - половина или чуть больше половины высоты в холке. Предплечья крепкие, мускулистые, в поперечном сечении приближаются к круглым. Пясти короткие, массивные, почти отвесно поставленные.

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ
При осмотре сзади параллельные. Бедро при осмотре сбоку широкое. Бедренная кость недлинная , слегка наклонная, колени малозаметные, расположены чуть выше линии локтей. Голени недлинные. Скакательные суставы сильные, широкие с тупыми углами. Плюсны массивные, короткие, почти отвесно поставленные.

ЛАПЫ
(передние и задние) круглые, сводистые в комке.

ДВИЖЕНИЯ
Наиболее характерна укороченная рысь бросками, пружинистая переходящая в галоп. В движении суставы свободно разгибаются. Ноги с приближенностью к средней линии.

ОКРАС
Белый, черный, палевый (разных оттенков), рыжий тигровый бурый, пегий, пятнистый любого окраса. При светлом окрасе темная пигментация мочки носа, обводки губ и век. Часто встречается крап.

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ
Шерсть прямая , грубая, с хорошо развитым подшерстком, одинаково хорошо защищающая собаку от холода и жары. На голове и передней стороне ног шерсть короткая, плотно прилегающая. Встречаются туркменские алабаи: длинношерстные - с удлиненным остевыми покровным волосом (7-8 см) и хорошо развитой "уборной" шерстью на ушах, шее, задней стороне передних и задних конечностей и на хвосте; короткошерстные - покрытые коротким (3-4 см) волосом без признаков "уборной" шерсти; промежуточные между ними- с более удлиненным остевым и покровным волосом и слаборазвитой, не выделяющейся "уборной" шерстью.

ПОРОКИ
Все отклонения в поведении и экстерьере собак, препятствующие ее природному использованию. Мелкие, легкие, беднокостные животные. Трусость, легкая возбудимость, ярко выраженная флегматичность. Кобели в сучьем типе. Очень короткая шерсть без подшерстка. Легкая, узкая голова, легкая узкая морда, резко выраженный переход лба к морде. Перекус с отходом больше толщины резца. Отсутствие по одному резцу в верхней и нижней челюсти. Мелкие, редкие зубы. Сильное разрушения эмали (более 1/3 поверхности всех зубов). Нелинейное расположение резцов. Плоская. Узкая, мелкая грудь. Узкий резко скошенный круп. Все отклонения в строении и поставе конечностей, препятствующие возможности нормального передвижения и служебному использованию: резкая деформация конечностей, укороченные кости, слабость связок. Нехарактерные для породы движения. Иноходь.

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ
Крипторхизм односторонний и полный. Недокус, отсутствие зубов: клыка, двух и более резцов в одной челюсти, Р4, Р3, Р2, М1, М2, перекус с нарушением замка. Розовая мочка носа, пазный цвет глаз, голубые глаза. Чепрак, при пятнистом окрасе пятна на корпусе разного цвета. Черная маска без белой проточины, при однотонном окрасе.

КОММЕНТАРИИ К СТАНДАРТУ ТУРКМЕНСКОГО АЛАБАЯ
(СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ ОВЧАРКИ)
Все отклонения в экстерьере собак от описания стандарта в зависимости от степени выраженности расцениваются как недостатки или пороки. При оценке туркменского алабая решающую роль играет возможность использования собаки.
Предпочтение отдается гармоничным, пропорционально сложенным животным. Слишком крупные собаки (громоздкие) нежелательны, так как утрачивают необходимые рабочие качества, такие как подвижность и быстрота реакции. Для этой породы не характерны мелкие, беднокостные животные. Характер телосложения крепкий, но встречаются более сухие и легкие высоконогие особи и грубые с признаками сырости. При этом необходимо учитывать позднее формирование собаки и резко выраженный половой диморфизм. В стойке допустима небольшая высокозадость. Зубная система. Прикус ножницеобразный. Допускается прямой и перекус без отхода, что характерно при объемной морде, при этом линия расположения резцов прямая и широкая.К недостаткам зубной системы относятся желтый налет на зубах или несколько разрушенная эмаль (до 1/3 поверхности всех зубов). Отсутствие не более двух зубов из Р1 и М3 не влияет на оценку собаки. При отсутствии трех и более из Р1 и М3 оценка снижается на одну ступень.
При оценке собак обращать внимание на интенсивность пигментации, в частности на неполную пигментацию При коричневых пятнах допускается коричневая мочка носа и обводка губ и век.
В ареале естественного распространения прибылой палец на задних конечностях не купируется.
Половой диморфизм ярко выражен: суки меньше ростом, легче, имеют растянутый корпус и менее массивную голову.

Всесоюзной кинологической конференцией, проходившей в городе Ашхабаде 14-15 апреля 1990г., принято решение об ограничении вывоза с территории республики "Туркменского алабая" из-за резкого снижения поголовья данной породы собак.
С 01.05.90г. документы о происхождении собак, выданные сельскими и поселковыми Советами и другими ведомствами, не имеющими официально утвержденных полномочий разведения собак, являются недействительными.
В редакции стандарта принимали участие: Иванова Т.И., Морозова Л.В., Квитко Л.В., Кузнецова Л.И.

Цитата :: СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА -ПРОБЛЕМЫ ИСТИННЫЕ И МНИМЫЕ

Работая с породой, нельзя не задаваться вопросами, как она развивается, правильны ли сегодняшние селекционные критерии, что ожидает ее в будущем - расцвет или упадок и постепенное забвение.Только такой подход можно считать профессиональным, иной является дилетантским, хотя, конечно, нежелание задумываться о завтрашнем дне выглядит порой как некая художественность натуры.

К сожалению, не так уж редко разведение грешит романтизмом сверх всякой меры. Люди готовы принимать на веру и коллекционировать все предания и легенды, какие им только попадутся на глаза. Что далеко ходить за примерами: чуть не в половине исторических обзоров по самым разным породам фигурирует Александр Македонский - можно подумать, его поход в Индию был сугубо кинологическим шоп-туром (одних собак туда, других оттуда). Но там, где ответы на все вопросы ищут только в мифах, не может найти место научный анализ ситуации - в результате и разведение идет по принципу: нравится -не нравится, природа свое возьмет, улучшим породу сильной кровью аборигенов и т.д.
В своей работе в Институте природного и культурного наследия РАН мы рассматривали в числе прочего факторы, влияющие на благополучие пород, и пришли к выводу, что таковых немного и они вполне поддаются анализу. Было показано, что для породы гибельно изменение традиционного хозяйственно-культурного уклада, с которым данная порода связана, и вытеснение конкурирущими породами. Изменение уклада актуально прежде всего для пород народной селекции.Часто порода становится малочисленной из-за низкой конкуренто способнести. Вот с этим понятием и сдует ознакомиться более подробно. При современной численности пород и той легкости, с которой они попадают в страны, где их не заводили прежде, получается, что у каждого круга потребителей существует несколько пород, схожих по своим пользовательным качесвам , а зачастую и по экстерьеру. Совершенно закономерно, что на потребительском рынке, непосредсвенно влияющем на величину воспроизводства, породы сталкиваются. Ситуация, когда можно легко реализовать любое количество породистых щенков, уже давно Б прошлом, даже для редких,только что ввезенных в страну пород ажиотажный спрос сохраняется очень недолго.
Итак, по каким же признакам конкурируют породы?
Л. Очень большое значение имеют пользовательные качества анализируемой породы. Понятно, что если нужен телохранитель, из всех имеющихся будут выбирать лучшего. Это лежит на поверхности.
2. Приспособленность к условиям пользования. Вот об этом часто забывают и сами селекционеры, поскольку, будучи "фанатами" своей породы, склонные даже сложности содержания обращать в достоинства. Тем не менее, среднестатистический пользователь считает иначе: если собаке нужен особый уход, сложное содержание, то у нее есть шанс выиграть у конкурентов лишь при сугубо декоративном направлении разведения. Согласитесь, что вряд ли короткошерстную собаку возьмут для наружной охраны виллы, какими бы отличными рабочими качествами она ни обладала.
3. Непохожесть на другие породы и внешняя привлекательность. Условная стоимость этого фактора ниже, чем предыдущих, но совсем сбрасывать его со счетов нельзя.
Современный человек выбирает собаку, в том числе и руководствуясь соображениями престижа. Именно поэтому он избегает ситуации, когда на каждой прогулке приходится объяснять прохожим, что это, допустим, не пудель, а нечто совсем иное. Прохожий все равно останется в уверенности, что собака - пудель,только плохонький, чем уязвит честолюбие владельца.
4. Имидж породы, все те легенды и побасенки, которыми полна литература по истории пород. Здесь опять-таки прямая связь с честолюбием владельца: ему очень льстит, что предки его собаки были прославлены в истории - именно здесь корни того, что возникновение разных пород связывают если и не с Македонским, то хотя бы с легионами Цезаря! Не меньше занимает воображение людей "древний и таинственный Восток". Однако фольклор не всегда работает на пользу породе, зачастую формируется негативный имидж: сколько уж лет селекционеры московской сторожевой борются с представлением об этой породе как о неуправляемой дворняге, но и посейчас даже в среде кинологов зачастую сохраняется настороженное отношение к породе.
Посмотрим, как обстоят дела с породой среднеазиатская овчарка, каковы ее перспективы?
Конкурентоспособность. В современных условиях порода чаще всего используется как собака-телохранитель и караульщик, в этой нише с ней конкурируют кавказская и южнорусская овчарки, московская сторожевая, длинношерстные мастифы Западной Европы. Последние, несомненно, относятся к редким породам, в связи с этим их стоимость слишком велика для сугубо пользовательной собаки. Кроме того, в данном случае патриотизм владельцев идет на пользу собакам: отечественным породам больше доверяют как рабочим. Среди отечественных пород среднеазиатская овчарка уверенно выигрывает у "москвича" и южнорусской овчарки прежде всего за счет отрицательного имиджа последних и вполне выдерживает конкуренцию с "кавказцем".
Приспособленность к условиям содержания. Западные длинношерстные породы здесь просто не рассматриваются - среднеазиат дает им сто очков вперед по низкому потреблению корма, собака даже в сильные холода ест немного относительно массы своего тела. При этом она нетребовательна, удобна как для квартирного, так и для уличного содержания.
Непохожесть на другие породы. Потребители нередко путают среднеазиатскую овчарку с кавказской; сейчас в стране появились испанские мастифы, также очень сходные со среднеазиатами. Тем не менее, облик среднеазиата производит внушительное впечатление.
Имидж. Тут все в порядке. Собака-волкодав в глазах горожанина всегда окутана ореолом загадочности и мощи, а поскольку происходит она из Центральной Азии, то восточный колорит только усиливает ее притягательность.
Таким образом, с конкурентоспособностью - все в порядке, однако есть еще один фактор, влияющий на судьбу породы это изменение её специализации Такое изменение обязательно влечет как анатомо- морфологические, так и поведенческие измения В конечном итоге,при сохранении старого названия и имеджа образуется по сути дела новая порода. Изначально среднеазиатская овчарка предназ
начена для охраны скота и имущества. В последние десятилетия часть породы стала развиваться по пути бойцовой специализации, что закономерно вызвало изменения в экстерьере и психике этих собак и породило серьезную проблему в породе в целом. Мы должны четко представлять себе, что бойцовые среднеазиаты становятся отдельной породой, и проблемы их развития никакого отношения к проблемам истинной среднеазиатской овчарки не имеют. Как раз непонимание специфики момента, попытки увязать требования, предъявляемые к бойцовым и к охранным собакам, и порождают значительную часть дискуссий в среде селекционеров породы.
Итак, говоря о породе среднеазиатская овчарка, мы можем смело сказать, что прогноз ее состояния вполне благополучен и перспективы ее развития обнадеживают. Это нетрудно заметить по динамике численности. Еще в начале 90-х годов порода явно относилась к категории редких, было лишь несколько центров ее разведения в Европейской части страны, да и там (исключая, пожалуй, лишь Минск) редкий прохожий мог правильно назвать породу. Ныне в центрах заводского разведения породы в России среднеазиатская овчарка становится все более распространенной, с каждым годом растет число собак, представляемых на выставки. Повысился интерес к породе и у наших зарубежных коллег.
Закономерно, что, как только порода народной селекции становится престижной, возникает вопрос -а кто же ее автор? Ныне вокруг этого вопроса кипят нешуточные страсти. Ведь автор - не только законодатель моды, но еще и главный поставщик модельных собак, - кто же откажется от подобной роли?
Придется и нам обратиться к истории возникновения породы среднеазиатская овчарка. Она восходит ко временам давним. Возраст находок останков собак, которые обладали обликом среднеазиатской овчарки, - около четырех тысяч лет, место образования - Центрально-Азиатский регион. Порода сформировалась как охранно-пастушеская, ее бурное развитие и распространение пришлось на смену одного традиционного хозяйственно-культурного уклада другим: оседлое скотоводство сменилось отгонным овцеводством которое немыслемо без крупной собаки для охраны отар от хишнеков и воров.
Продвигались с волнами кочевников на запад степной волкодав занял огромное пространство по всей Великой Степи, Несходство ланшафтных условий и укладов народов, культивировавших этих собак, привело к возникновению нескольких близких пород.
Получается, что ни один из ныне существующих народов не является изначальным творцом породы, хотя бы потому, что ни один из них не прослеживается непосредственно на четыре тысячелетия назад. Более того, современный ареал среднеазиатской овчарки захватывает частично или полностью следующие страны: Монголия, Иран, Афганистан, Турция, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркмения, Казахстан, Россия (Тува, Алтай, Северный Прикаспий, мозаично Северный Кавказ). В подобной ситуации говорить об авторстве данной породы представляется несколько странным, утверждение же, что только собаки из таких-то мест традиционного разведения - настоящие среднеазиаты, сопоставимо с заявлением, что в данной реке вода мокрее, чем в соседней.
При беспривязном содержании контроль за вязками осуществляется плохо. В связи с этим в современных условиях в районах, соседствующих с городами, крупными дорогами, погранотрядами, лагерями геологов и т.д., межпородные вязки - явление частое, чтобы не сказать обыденное. Метизация становится еще более распространенной, поскольку владельцы многих среднеазиатских овчарок специально скрещивают их с привозными породами. Собачьи бои принципиально изменились, что приводит к отбору в новом для породы направлении. Кобелей на бои забирают из отар до того, как они проведут там хотя бы один рабочий сезон. Собак содержат в селениях и специально готовят именно для боев. В результате так называемые бойцовые собаки не проходят отбора на выживаемость в естественных условиях, на функциональность анатомии и на социальность поведения.
Основное чистопородное разведение ныне перешло из традиционных районов в центры заводского разведения, которые сосредоточены в России, Белоруссии и на Украине. Отметим при этом, что лишь на территории России данная порода является отечественной, две другие страны своих центров традиционного разведения не имеют.
Вторая проблема для практикующего селекционера куда острее -как развиваться породе с таким вну-трипородным разнообразием, с большим количеством морф. Каждая внутрипородная морфа характеризуется высокой однородностью экстерьерных, в первую очередь маркерных, признаков по которым она и отличается от других морф, при этом описываемые отличия на-
ходятся в рамках стандарта. Морфы в естественных условиях обычно относительно изолированы друг от друга.
Еще десять лет назад представлялось правильным вести породу в направлении разделения различных морф, разводя их в себе. По мере расхождения маркерных и иных признаков экстерьера закономерно должен был наступить момент разделения породы среднеазиатская овчарка на несколько разных пород. Собственно, это было бы возвратом к довоенному положению, когда казахскую, киргизскую, туркменскую овчарок рассматривали как отдельные породы. При этом, разумеется, мы учитывали, что после войны скрещивание между морфами стало обычным не только в центрах заводского разведения, но и в местах традиционного содержания. Принимали в расчет и основную ошибку при разведении, - реальные ареалы морф-не совпадают с границами среднеазиатских республик, прочерченными после революции.
Подобный путь представляется не только возможным, но и наиболее эффективным, поскольку уже имелся печальный пример одного из старейших заводских центров разведения, где пытались прийти к одному - желательному типу. Бессистемное скрещивание собак разных морф привело к тому, что селекционеры получили животных с очень красивыми головами, чьи линии хорошо передаются в потомстве, однако в массе своей собаки этого центра обаладают бедным костяком, сухой мускулатурой, уплощенной грудной клеткой. Такие животные весьма эффектны при осмотре в выставочной стойке в профиль.
Попытки разводить собак разных морф в себе предпринимались в последние десятилетия, но тем не менее оказались не слишком успешны: вмешался рынок. Пока среднеазиатская овчарка была сугубо пользовательной породой, маркерные признаки (масть, расцветка, особенности рисунка головы) никого не волновали - собака должна хорошо окарауливать
обьект
Появился новый слой : владельцев - людей, которые активно посещают выставки, для кого собаки только инструмент в работе, но ещё и компаньон, красивое животное, знак престижа. Порода впервые столкнулась с явление^моды на определенный тип собак. В результате селекционер может затратить массу труда, но его собаки окажутся невостребованными Мы можем сколько угодно уверятЬпотребителя, что собаки с клиноголовой головой хороши в работе
и эффектны. Однако увидев хоть раз такую собаку в период ее развития - рослую, но при этом с уплощенными ребрами, длинной узкой головой, и узнав, что кобель окончательно сложится лишь к трем, а то и к четырем годам, покупатель возьмет щенка иного типа, более быстро и гармонично развивающегося. Далее, уж если эксперты порой сомневаются в чистопородности чер-но-подпалых собак, то потребитель тем более уверен, что ему пытаются всучить помесь с ротвейлером. Можно сколько угодно говорить, что это один из древнейших окрасов, священный у зороастрийцев, но, если нужна гигантская черно-под-палая собака, то скорее заведут близкого родственника среднеази-ата - тибетского мастифа, а если просто крупная - то ротвейлера. В результате нет ничего удивительного, что этот окрас появляется в разведении все реже. Кстати, мода на цвета при всем разнообразии мастей среднеазиатской овчарки оказывает породе плохую услугу: то всем подавай черных собак; когда те размножились, требуются белые, и т.д.
Похоже, что в сознании потребителя уже сложился определеный образ среднеазиатской овчарки, детали этого образа селекционеры, разумеется, могут и обязаны скорректировать, но принципиально изменить его - уже не в состоянии. Таким образом, как бы ни хотелось сохранить все многообразие внут-рипородных морф, мы стоим перед необходимостью создать породу с хорошо консолидированными признаками. Судя по имеющимся тенденциям, в ближайшие годы сохранятся морфы, наиболее полно соответствующие сложившемуся образу: рослая, с мощным костяком, ши-рокотелая собака. Голова с плавным длинным переходом (соотношение череп: морда - 3:2), очень прочный верх, особенно в движении, шерсть с очень густым подшерстком, плотно прилегает - под-лохмаченные собаки вызывают нежелательные ассоциации с кавказскими овчарками.

Цитата :: Теперь о прикусе.

Дискуссия на эту тему тянется уже не один год, регулярно подогреваемая в первую очередь нашими коллегами из ТуркменииИтак, ныне действующий стандарт, равно как ипредшествующие редакции требуют ножнецеобразного прикуса(возможен прямой при сильном стирании зубов после 3-х лет)
Откуда возникает такое требование? Прежде всего ножницеобразный прикус является щадящим при смыкании резцы дольше не стираются
Справедливость этого утверждения была признана нами во время экспедиций в различные районы Средней Азии. При осмотре зубов у 265 собак выяснилось, что у 77% чабанских собак был ножницеобразный прикус, у 13% - прямой и перекус, у 8% прикус определить было невозможно из-за сточенности зубов. Интересно, что в тех же местах у среднеазиатов бойцового направления ножницеобразный прикус составил 55%, прямой и перекус -30%, неопределяемый 15% (в обеих выборках в 2% случаев отмечен не-докус). Получается, что у собак, реально сталкивающихся с волком, несущих охрану отары и обитающих в естественной среде, перекус встречается намного реже, чем у бойцовых собак.
Мы вновь видим, что одновременно существуют две разные породы - среднеазиатская овчарка, для которой характерен ножницеобразный прикус, и бойцовая собака, для которой типичен перекус.
При осмотре поголовья заводского разведения на выставках, выводках, при актировании щенков (более 1000 особей) перекусы отмечены не более, чем у 5% популяции. Спрашивается, стоит ли из-за этих 5% идти на резкое смягчение стандарта?
Искать генетическую корреляцию между формой морды и прикусом - занятие неблагодарное. Нет ни одной научной работы, где такая корреляция была бы показана, но известно много прекрасных представителей породы с тяжелой тупой мордой и очень глубоким ножницеобразным прикусом, сохранявшимся до глубокой старости. Близкородственная порода - испанский мастиф - имеет по стандарту ножницеобразный прикус, то же самое требуется от кавказской овчарки, чью морду никак не назовешь узкой или легкой. С другой стороны, встречаются собаки с острой, длинной мордой и перекусом с отходом 5 мм и более.
Посмотрим в ряду разных пород из группы молоссоидов, с чем коррелирует перекус - этот подход вполне правомерен в связи с существованием рядов изменчивости. Укорочение верхней челюсти (при крайней выраженности еще и изгибание нижней), вздернутость морды, брахицефалия. Иными словами, культивируя собак с перекусом, можно вывести боксеров и бульма-стифов, но это уже успели сделать и без нас. Напомним, что укорочение верхней челюсти снижает приспособленность собаки к суровому климату: воздух не успевает прогреться или остыть в укороченных носовых ходах. При большой нагрузке собаки начинают страдать от одышки; при бульдожине возникают проблемы и с сердечно-сосудистой системой - это уже не рабочая соба-
ка. Помимо этого, отмечена такая тенденция: при укорочении головы укорачивается голень и, таким образом, спрямляются углы сочленений задних конечностей. Последний вариант можно наблюдать воочию на собаках бойцового направления.
Самое интригующее в споре о прикусах то, что сторонники перекусов клянутся, что у их личных или ими выведенных собак прикус -"ножницы", но хорошо бы все-таки разрешить и перекус, поскольку вне разведения остаются роскошные собаки. Однако никто из сторонников смягчения стандарта никогда не мог показать хоть сколько-нибудь представительную выборку этих самых "роскошных с перекусами". Похоже, таковых в России просто нет, -но должны ли отечественные селекционеры, имеющие давние традиции заводской работы с породами, высокую квалификацию, брать пример с кинологов стран, где таким разведением лишь начинают заниматься!?
И последнее соображение на эту тему. Среднеазиатская овчарка вступила в тот период своего развития, когда она перестает быть породой народной селекции. Ныне бурно идет процесс заводской стандартизации и характеризуется он тем, что практически по каждому признаку экстерьера суживают норму изменчивости. Иное невозможно. Заводская порода тем и отличается от породы народной селекции, что ее признаки консолидированы в узком диапазоне. Именно поэтому каждая новая редакция стандарта отличается от предыдущей более жесткими требованиями к тем или иным статям. Нельзя нарушать законы зоотехники и позволять любому признаку расплываться, при этом порода превратиться в некую аморфную совокупность.
Наверное, стоит отрешиться от набившего уже оскомину спора, благо выигрывает от этого отнюдь не российское собаководство, и заняться проблемой действительно актуальной. Перед всеми селекционерами среднеазиатской овчарки стоит потрясающе интересная задача. Мы своими руками шлифуем древнюю породу, сохраняя наиболее характерные черты экстерьера и обязательно поведения. Наша цель - подчеркнуть самобытность облика этой породы. Благодаря своим пользовательным качествам, приспособленности к нашему климату, высочайшему интеллекту и сложному социальному поведению среднеазиатская овчарка способна потеснить многие породы, приобритя куда большуюпопулярность, чемныне
Главное избегать ловушек минутной моды, не погрязнуть в решении мнимых продлем в ущерб реальной работе с породой

Цитата :: Посмотрим теперь, как содержали собак, а именно волкодавов. Эти громадные собаки относятся к древней ветви —длинношерстным молоссоидам. Их изначальное предназначение — охрана скота от волков и воров — практически не менялось с веками. В степной и пустынной зонах волкодавы издревле использовались для охраны отар и помощи в их управлении ими.
В подобных условиях собак содержали только беспривязно, ограничиваясь минимальным уходом, либо просто предоставляли их собственной судьбе. С рождения и до смерти жизнь такой собаки проходила в стае, поскольку охрану от волков, особенно многочисленных в местах отгонного овцеводства, способна обеспечить лишь достаточно большая и сработанная стая собак. В зависимости от местных условий и породы стаю могли составлять 5, 10 и даже более половозрелых собак. Между ними существовали сложные иерархические отношения, при этом иерархия строилась, как правило, не на принципах грубой силы, но скорее на жизненном опыте, смекалистости, твердости характера. I Цепок, вырастая, перенимал не только особенности социальных взаимоотношений и принятые в стае правила поведения, но и особенности работы. Так, в одних местах среднеазиатские овчарки могли, преследуя волка, отходить довольно далеко от отары, в других, напротив, давили только волков, непосредственно угрожающих подопечным овцам, и не покидали скот ни на минуту. Аналогичным образом от родителей к потомству передавались приемы управления отарой, пусть не очень тонкие, но действенные, благодаря которым относительно небольшая стая собак не позволяла разбрестись отаре во многие сотни голов.
Выживало очень небольшое количество щенков, поскольку их матерей обычно никто не подкармливал во время беременности, тем более не было идеи дать суке перед вязкой глистогонное (это, кстати, обязательно делали на псарнях с борзыми и гончими). Сука приносила щенков в вырытой ею самой норе либо в подходящем естественном убежище. Если сезон года оказывался неблагоприятным либо сука забеременела не вовремя и ощенилась при перекочевке, щенки, как правило, погибали. Чабаны не следили специально, где сука устраивает гнездо: если новорожденных заметало бураном или заливало талыми водами — так тому и быть. Сука, отставшая от стаи, оказывалась одна перед лицом весьма суровой природы и часто не могла выкормить выволок в одиночку- Но даже и в благоприятных условиях смертность
среди щенков значительно превышала 50%, зачастую из выводка в 8—10 щенков из норы к месяцу появлялся один. Если естественной добычи в этот период года оказывалось недостаточно, погибал и он, поскольку отарные собаки жили обычно «на вольных хлебах», пробавляясь охотой и собирательством. Даже если чабан и бросал стае кости и куски черствой лепешки, они вряд ли доставались щенкам.
Можно утверждать, что беспривязное содержание при внеплановом разведении оказывается адекватным лишь тогда, когда порода находится в неизменных, традиционных для нее условиях. Любое изменение в хозяйственном укладе приводит к изменениям требований к породе, к появлению собак иных пород, в ряде случаев к снятию критериев искусственного отбора.
Обязательным условием традгщионного беспривязною содержания является наличие структурированной разновозрастной стаи со своей территорией, с традициями передачи особенностей поведения и рабочих приемов внутри семьи из поколения в поколение, но и при этих условиях неизбежно высоки уровень смертности и отбраковки.
Пытаться в условиях культурного, заводского разведения воссоздать традиционные условия обречены на провал. Собаки лишены возможности устраивать укрытия и добывать пищу в соответствии с потребностями. Отсутствует стая, как фактор регуляции численности, отбора наиболее приспособленных с точки зрения социальности и необходимых рабочих качеств собак. Отсутствует передача традиций семьи, кобель не участвует в воспитании молодняка.
Достаточно точно моделировать условия жизни естественной стаи возможно в условиях большого питомника, но, думается, ни один владелец пары «среднеазиатов» или «кавказцев» не обрадуется, обнаружив в один прекрасный день, что его ухоженные 6 соток напоминают лунную поверхность; более того, ощенившаяся сука вкупе с супругом категорически против перемещений по участку любого гостя.Утверждение же, что привязать на цепь и кормить помоями — это и есть содержать как в Азии или на Кавказе, оказывается, мягко говоря, не совсем точным.
Но может быть, в суровых северных условиях собаки живут так, что остается только изучить «северную мудрость», применить на практике и век не знать головной боли? Помнится, было что-то такое у Джека Лондона про ночевки в снегу и пол-юколы на день, а? Итак, как же традиционно содержат ездовых собак?
На Чукотке, где традиции ездового собаководства в нашей стране сохранились наиболее полно, в течение рабочего сезона, а это примерно 8 месяцев, собак содержат только на привязи. Собак привязывают в том же порядке, в котором они тянут нарты. В зависимости от места и характера перевозимых грузов собак в упряжке может быть и немного (6—7) и изрядно (до 15). Суки работают наравне с кобелями,
хотя вожаком чаще бывает старый, многое повидавший на своем веку кобель. Часто кобелей, чтобы не отвлекались на драки и сук, кастрируют примерно в годовалом возрасте. Суки обычно спариваются с кобелем из своей же упряжки, поскольку свободно бродящие собаки все же избегают приближаться к стае. Иногда хозяин упряжки, желая получить крепких щенков, отводит суку на окраину поселения и привязывает там. Здесь с сукой спаривается самый сильный кобель или кобели стай, не входящих в упряжки, а бродящих без привязи. Подобных собак, почему-либо не имеющих владельцев, в северных поселках бывает немало. Кстати, именно с этим обычаем связана легенда, будто северных ласк регулярно «кровят» волками. На самом деле ни один волк, пока он не окажется на пороге голодной смерти, не пойдет в поселок, где обитают десятки, а порой и сотни собак, тем более не станет он искать в подобном месте партнершу.
Обычно упряжку привязывают рядом с помосгом, давая собакам возможность отдыхать на относительно сухом месте либо, напротив, прятаться под настилом, — в условиях вечной мерзлоты это более чем актуально. Особенно важным это оказывается летом, когда большинство рабочих упряжек также остается на привязи. На свободе остается относительно небольшое количество рабочих собак или упряжек, сорвавшихся с привязи. Суки часто под помостом и щенятся. Смертность щенков оказывается относительно невысокой в силу того, что в условиях севера вообще ниже инфекционный фон, чем в средней полосе или на юге. Да, собаки страдают от ряда гельминтов, но такие болезни как чума плотоядных или парвовироз во многие районы пришли буквально в последние годы. Гораздо больше жизни щенков угрожают другие суки, поскольку убийство чужих маленьких щенков является распространенным именно в аборигенных породах — таким способом суки повышают возможность выживания собственных детенышей.
Данный способ содержания оказывается, как мы видим, действительно пригоден только для высоких широт. Содержание собак на привязи на ограниченном участке в более мягком климате в считанные недели приведет к массированному загрязнению территории и появлению инфекций. К сожалению, в наши дни северные собаки пережи-вают не лучшие времена именно в связи с особенностями традиционного содержания. При появлении собак других пород начинается метизация, ведущая как к ухудшению пользовательных качеств собак, так и к появлению нетерпимых в этих условиях черт поведения. В норме ездовая собака не только не агрессивна к человеку, — она боится чужих. Прилитие крови иных пород приводит к снятию блока на агрессию против человека. В результате упряжки с помесными собаками становятся опасными, случись им сорваться с привязи.
Мтак, для традиционного привязного содержании собак в северных условиях необходимо полное отсутствие собак иных пород в данном районе и специфические климатические условия, замедляющие гниение и препятствующие развитию инфекций. Отсутствие тренировки и ограничение движения в течение нескольких месяцев с лихвой компенсируются очень тяжелыми физическими нагрузками в рабочий сезон.

Стоит остановиться на специфике содержания собак в годы советской власти. Сразу после революции и гражданской войны в России осталось относительно небольшое количество чистопородных собак, при этом основная их часть оказалась принадлежащей различным государственным структурам, немногие породные собаки в руках частных владельцев были на государственном учете (отметим, что при некоторых условиях и на гособеспечении).
Преимущественное развитие получили служебное и охотничье-промысловое собаководство. Уже в Начале 30-х гг. в стране существовала целая сеть государственных (ведомственных) питомников, особенно велика была доля охранных питомников, где содержали караульных и иных собак для различных специальных служб.
Питомники явились результатом специальных исследований и разработок, предпринятых в научных и технических лабораториях, занятых исследованиями в области кинологии. Вообще следует помнить, что с точки зрения привлечения научных кадров именно эти годы были поистине золотым веком советской кинологии. Служебная и в несколько меньшей степени охотничья собака являлась объектом самого пристального внимания набирающего силу тоталитарного государства. Таких собак нужно было много, впервые в истории по крайней мере нашей страны собаководство превращается в государственную отрасль со всеми вытекающими из этого последствиями. Разберем их, поскольку это непосредственно связано с вопросами содержания.
Итак: собаководство, как часть животноводства, являлось плановым и обязано было развиваться с вполне определенными темпами прироста. Б плановом хозяйстве необходимо точно знать, какие помещения, инвентарь, каков обслуживающий штат потребны для
содержания собаки. Из этого непосредственно вытекает, что все подобные расчеты могут производиться по отношению к некой среднестатистической, или базовой, собаке. И такая собака была найдена: для служебного собаководства на многие десятки лет ею становится немецкая (потом восточно-европейская) овчарка. Именно для нее рассчитывают необходимый для поддержания нормальной жизни и работоспособности вольер, разрабатывают стандартный рацион, определяют человеко-часы, необходимые для обучения ее навыкам той или иной службы. С одной стороны, такой подход оказался весьма продуктивным. В конце концов, ВЕО оказалась породой не универсальной (отнюдь нет), но по многим своим параметрам очень близкой к некому среднему уровню, к «собаке вообще». Именно поэтому, например, разработанные в те годы для «восточника» конструкции утепленных вольер и ныне вполне пригодны для питомнического содержания собак крупных и гигантских пород.
Однако стремление к унификации правил содержания, к переводу собаководства на некий промышленный уровень дало не лучшие плоды. Питомники служебных собак представляли собой весьма специфические комплексы. Прежде всего они были чрезмерно велики, питомник на десять голов никогда не рассматривался как самодостаточная единица, обычный ведомственный охранный питомник планировался на многие десятки, зачастую сотни собак. Обычными для такого питомника были несколько блоков вольер, целый комплекс выгульных дворов, отдельный изолятор со своей кормокухней, выгулами. Пытаться переносить принцип устройства столь большого питомника на современный малый невозможно, различия тут качественные.
Избыточность госпитомников являлась одной из основных их отрицательных черт (подробнее о предельных размерах питомников см. в соответствующем разделе далее). В каждом питомнике работал большой штат проводников, при этом в зависимости от специфики количество собак па одного человека могло колебаться очень сильно, доходя порой до 10 и более! Проводниками часто были солдаты срочной службы, реже вольнонаемные гражданские лица, а вот насколько в том или ином питомнике умели работать с животными — это уж как получится. Гораздо хуже было то, что люди па питомниках не жили с собаками в тесном контакте. Общались с собакой ограниченно: во время кормления, уборки, реже на выгуле и, конечно, в ходе работы. Неизбежной была достаточно высокая сменяемость кадров, кроме того, собаку могли передавать из питомника в питомник при возникновении служебной необходимости. Подобный тип взаимоотношений между собакой и проводником однозначно приводил к выбраковке всех животных, нуждающихся, в тесном контакте и, напротив, высоко самостоятельных и упорных,
(этих не совсем правильно в быту называют собакой одного хозяина). Питомник был подобием индустриального производства, дававший массовый выход пользовательных собак, своего родаукузни-цей «четвероногих кадров». Не питомник приспосабливали к нуждам собаки, по создавали, «выштамповывали» собаку, годную для оби-•1 ания в стандартном питомнике.
Некоторая часть питомников изначально была ориентирована только па содержание собак, разведение там не велось вообще либо было ограниченным. В послевоенные годы породное поголовье в частных руках возросло не только количественно, но и качественно. В связи с этим практика закупки подращенных собак у населения стала практически повсеместной. Таким образом, большинство питомников, кроме головных, со временем превратилось просто в некие места массового обучения и содержания пользовательных собак, С конца 50-х гг. государственное собаководство начинает сначала незаметно, а за-тем все более явно приходить в упадок. Одной из основных причин, похоже, явилось определенное изменение отношения к пользователь-иым животным вообще и к собаке в частности. Развитие автоматики, а I готом и электроники, вызывало определенную эйфорию, казалось, что еще немного и возможным окажется создать машину любой сложности. Зачем тратить силы на живых собак, которые так трудно предсказуемы, небезотказны и недолговечны, когда ученые вот-вот придумают нечто чудесное, что разом решит все проблемы? В результате охлаждения государства к кинологии питомники начали хиреть.
Наиболее сильно упадок сказался на питомниках вневедомственной охраны и им подобным. Уже в 70-х гг. все они финансировались по остаточному принципу, строились не так, как надо по нормативам, а как выйдет и из чего найдется, ухудшилось кормление, возникли серьезные кадровые проблемы. Лишь в очень немногих питомниках колоссальными усилиями энтузиастов сохранялось ценное племенное поголовье, собаки стояли в исправных вольерах и нормально питались, но куда чаще питомники представляли собой сараи из гнилых досок и такой же сетки или, хуже того, бетонные коробки, в которых содержались собаки непонятной породной принадлежности. Штат таких питомников составляли случайные люди, не умевшие и не хотевшие работать, но не ленившиеся тащить из питомника все, что плохо лежит.
Государственные питомники были ориентированы па массовое воспроизводство, обучение, и содержание служебных (гораздореже охотничьих) собак, строились по типовым проектам, имели утвержденное штатное расписание. .1 Обслуживающий персонал контактировал с собаками ограниченно, практически животное от рождения до смерти проходило через руки многих провод-1 никое, часто через несколько питомников. Никаких разработок,учитываю-1 ших особенности содержания одной гит нескольких собак, не. было (во всяком | случае, авторам таковые неизвестны).

Цитата :: Общеизвестно, что порода САО создавалась, совершенствовалась и использовалась как рабочая. Безусловно, этому обстоятельству мы обязаны теми замечательными качествами, за которые мы и любим этих собак. Это смелость, сила, мужество, терпимость к боли, высокий боевой дух, уверенность в своих силах.

Все авторы, писавшие о породе, отмечали эти особенности, некоторые даже считают их основным отличием САО от других собак. Следовательно, наличие этих достоинств является непременным условием принадлежности к породе. К сожалению, современное поголовье России во многом не отвечает этим требованиям. Постоянно приходится встречать собак неуверенных, порой просто забитых. Проверка поведения на выставках зачастую являет собой печальное зрелище. Лишь немногие собаки достойно ведут себя в ситуации, отнюдь не требующей сверхъестественного самообладания. Распространено даже мнение, что САО не способны работать вне своей территории. Наконец, боевой дух у многих собак вообще отсутствует. В чем же причина такой ситуации? Может быть, авторы книг и публикаций вообще преувеличивают достоинства любимой породы? Такое не редкость в кинологической литературе. Достоинства отдельных представителей сплошь и рядом переносятся на всю породу, современному поголовью приписываются качества, присущие далеким предкам и изрядно растерянные за годы разведения на принципах внешней эффектности. О серьезном сравнительном исследовании разных пород и речи нет. Чего стоит только пример английского бульдога. Приходилось читать, что он сохранил де отвагу и мужество своего предка - бульдога староанглийского. Да если бы все усилия заводчиков были бы направлены только на это, и то такое утверждение было бы чересчур смелым, хотя бы потому, что никто не стал бы сейчас испытывать собаку столь варварскими методами, как это делалось в старину. Зная же, в каком направлении велась селекция в реальности, читать такое просто смешно.
Все же, наверное, всякий, кто интересовался вопросом, имел случай убедиться, что рассказы о необыкновенных достоинствах азиатов имеют под собой реальную почву. Особенно легко это видно на примере боев высокого уровня. Причины же безрадостного состояния поголовья России кроются прежде всего в методах разведения. Остановимся на этом подробнее. Сразу оговоримся, что не будем обсуждать так называемых «недобросовестных заводчиков», т. е. лиц, которые «с целью наживы вяжут безразборчиво всех подряд, от чего страдает в первую очередь, нервная система» (обычное объяснение всех проблем). Постараемся разобраться с тем, как обстоит дело у заводчиков добросовестных.
В настоящий момент существует два принципа современного заводского разведения. Первый – разведение по рабочим качествам. В чистом виде применяется, например, для породы американский питбультерьер. Основным критерием в разведении является работа собаки. За достижения в работе присваиваются официальные титулы «Чемпион», и «Грандчемпион». Экстерьер собаки никак не оценивается и поводом к наградам не является. Имеется также титул «ROM» за племенные успехи. Качество потомства, естественно, оценивается также по работе. Племенным мероприятием являются бои по единым утвержденным правилам. Единое направление развития породы сохраняется неизменным очень длительное время. (Как не похоже это на ситуацию во многих других породах, где мода постоянно меняет ориентиры и приоритеты!) В результате основное разводимое качество - гейм, достиг удивительной глубины. Достижения породы в своей области впечатляют. Отметим также, что, несмотря на то, что большинство заводчиков, по всей видимости, не занимаются особенно вопросами поведения, порода, в противоположность бытующему мнению, вполне управляема и лояльна к человеку.
Другой принцип разведения – по экстерьеру. Это выглядит вполне естественно для декоративных пород, но применяется гораздо шире. Нас будут интересовать служебные и охранные собаки. В идеале принцип таков. Для допуска в разведение собака должна отвечать неким минимальным требованиям по нервной системе, работе или поведению. Все собаки, преодолевшие это, как правило, несложное препятствие, в дальнейшем сравниваются между собой по экстерьеру. За экстерьер присваиваются титулы «Чемпион», «Кандидат в Чемпионы» и прочие. При такой системе, кобель, набравший в работе, условно говоря, 30 очков (при минимальной норме 20 очков), может (и обязательно будет) использоваться шире менее эффектного внешне, но набравшего все 100 очков. Это в идеале, на практике же, кобеля, даже не прошедшего испытание, но обладающего выдающейся внешностью, всеми правдами и неправдами будут использовать в разведении. Но дело не в этом. Даже без таких нарушений данная система ведет к упадку рабочих качеств в породе. Общеизвестно, что если какое-то породное качество не поддерживать постоянными усилиями, то оно сходит на нет. В описанной выше схеме способность набирать при испытаниях заметно выше 20 очков ничем не поддерживается. Следовательно, средний уровень собак будет постоянно снижаться до этой самой отметки. У собаки, набравшей 20 или около того очков, наверняка появятся потомки, не прошедшие и этой отметки (часть детей обычно хуже предка). Кому то придется всю жизнь держать любимых, но «никаких» питомцев, при том, возможно, от «Чемпиона». Конечно отдельные заводчики могут пытаться поддерживать в своем поголовье рабочие качества, но общая логика разведения диктуется системой официальных наград и титулов. А она требует экстерьер, экстерьер и экстерьер. Интересно, что об улучшении, совершенствовании рабочих качеств и нервной системы, как правило, не идет даже речи! Можно услышать лишь сетования о необходимости «сохранения и поддержания». Большинство заводских пород далеко ушли по этому пути. Ярким примером является немецкая овчарка. Порода, создававшаяся и до сих пор подаваемая как рабочая, отметила свое столетие. Среди победных реляций типа «Сто лет триумфа» удалось прочесть сообщение, что немецкая полиция практически перестала закупать для своих нужд н.о., предпочитая ей бельгийских овчарок. Небольшое количество «немцев» закупается в Чехии. Последнее обстоятельство указывает на то, что плоха не порода - порочен принцип отбора.
Как же возникла такая ситуация? Почему во главу угла в разведении рабочих собак была поставлена внешняя эффектность? Изначальным толчком была, видимо, идея о связи рабочих качеств и экстерьера. Ее и до сих пор приводят в оправдание существующего порядка. Разберемся подробнее. Безусловно, вышеуказанная связь существует. Иногда её даже можно проследить. Борзая действительно бегает быстрее бульдога именно благодаря анатомии. Это очевидно, но для установления этого факта не требуется писать стандарты и устраивать выставки. А вот определить по виду, кто из двух борзых бегает быстрее (а тем более, кто лучше ловит зайцев), нельзя. Поэтому, собственно, и устраиваются бега.
Еще сложнее обстоит дело с более сложными видами деятельности. Существует ли идеальный экстерьер для бойца? Далеко не очевидно. Можно вспомнить чемпионов, весьма сильно различающихся по типу сложения. Более того, даже если такой идеал существует, его вряд ли можно вывести с помощью рассуждений. Представления неспециалиста могут быть очень далеки от реальности. Ярким примером этого является бультерьер. Приходилось читать, что он де идеально сложен для боя. А ведь всякий, кто видел схватку буля с, например, питом, сразу скажет, что именно сложение бультерьера мешает ему вести борьбу на равных. Его несуразная голова на короткой шее не дает быстро взять нужный захват. Интересно, что это те самые детали экстерьера, которые культивировались при экстерьерном разведении, чтобы подчеркнуть «бойцовость» собаки. Представления дилетантов о том, какой должна быть боевая собака, можно почерпнуть в стандартах бультерьера и амстафа. Как не похожи они на тот образ бойца, который собран в стандарте питбуля, написанном с лучших представителей породы. Но и такой «правильный» стандарт не является указанием при разведении. Достоинство рабочей собаки проверяются только в работе.
Наконец, помимо сложения, важны и дух, и техника, которые по внешности никак не определить. Как не определить, насколько здоровы внутренние органы, силен организм. Речь не только о боях, о любой работе! Все это слишком очевидно, чтобы много говорить об этом. Надо просто это вспомнить.
Таким образом ясно, что экстерьерное разведение не способно ни породить хорошей собаки, ни сохранить достоинства, уже существующие. Это значит, что существующая система разведения порочна. Порочен, прежде всего, принцип поощрения. Каждый заводчик сам решает насколько обращать внимание на внешность собаки, насколько глубока связь экстерьер - работа. Но нельзя присуждать звания и давать награды только за косвенные признаки возможных достоинств производителя! В противном случае надо честно объявить, что порода не рассматривается и не разводится как рабочая.
В настоящее время НКПСАО поставил своей целью сохранение породы. Представляется очевидным, что нельзя сохранить породу, не сохранив методы (хотя бы самую суть) разведения. То есть, чтобы продолжать существование породы, необходимо тем или иным способом определять наиболее сильных, смелых особей, максимально приспособленных для борьбы с любым противником. Из практикуемых на родине породы методов, безусловно, отпадают варианты вольных вязок и непосредственная проверка эффективности против хищников. Зато вполне возможна организация боев по традиционным правилам, что, кстати, широко практикуется на Украине. Кто-то, конечно, может не одобрять этого явления. Но это примерно тоже, что не одобрять существование азиатов. И тут нет никакого преувеличения. Порода – это исходный материал плюс метод разведения.Если вы разводите декоративную собаку, то ее можно получить из кого угодно. Из азиата тоже, хоть и не сразу. При современном положении дело к тому и идет. Отказавшись от принципов, на которых разводился волкодав тысячелетия, мы тем самым начали выводить другую породу. Будет ли она лучше? Вряд ли, хотя дело не в том. Она будет другой. Это надо признать. Наверное, следует сменить название. (Термин САО, может быть, и неудачный, но он относится все же к собаке – волкодаву, именно так его применял, в частности, Мазовер). Но отказываться от названия никто не хочет. Тогда отрицанию и порицанию боев должен быть дан решительный отпор. Бои не выдумка маньяков и неудачников. Их необходимость следует из многовекового опыта народов основателей породы. Если методы разведения, диктуемые немецкими кинологами, приняты всеми ротвейлеристами и овчаристами в мире, то почему для САО, породы несравненно более удивительной и уникальной, авторитет основателей должен быть меньшим?! Или наши «грамотные кинологи» позволяют себе свысока относиться к представителям «менее цивилизованных народов»? Итак, если ставить себе целью сохранение породы, необходимо построить племенную работу на результатах тестовых испытаний-боев. Конечно, можно поискать другие способы, но все же, чтобы сказать какое-то новое слово о принципах разведения САО, хорошо бы сначала освоить то, что имеется, попытаться повторить предшественников, достичь их уровня.
Помимо сохранения породы можно ставить и другие цели. Например – адаптировать породу к современным условиям, может быть постараться развить и усилить какие-то полезные качества САО, возможно, присущие только части поголовья. Неоднократно высказывалось мнение, что азиаты могут быть прекрасными розыскниками. Линия (или новая порода?) таких собак могла бы разводится обособленно, со своими критериями отбора и подбора. Таковыми естественно стали бы способности к розыскной службе. В качестве племенного мероприятия выступали бы соответствующие соревнования. Может, это и не имеет отношения к сохранению породы в ее первозданном виде, но это и не превращение ее в декоративную игрушку. Особенно, если для этой линии (породы) сохранятся элементы отбора по смелости и силе. В традиционном направлении (охрана, караульная служба) возможны разные варианты. Можно по аналогии с предыдущим примером разработать правила и организовать испытания по охранным качествам. Правила должны максимально способствовать выявлению именно врожденных способностей участников, испытания должны быть достаточно серьезными и разнообразными. Они не будут иметь смысла, если в них смогут успешно выступать более мелкие и слабые собаки. Если бы кто-нибудь (возможно из тех, кто не признает бои) взялся за за такую непростую работу, в отдаленном будущем можно было бы сравнить результаты прямого отбора на охранную службу и традиционного способа, связанного с проверкой боем.
К сожалению, никто не может запретить произвольно менять принципы разведения, не удосужившись даже сменить название породы. И разведение на принципах внешней эффектности еще долго будет калечить целые породы, как ни печально это сознавать. Но по крайней мере всем «добросовестным заводчикам», о каких у нас и идет речь, следовало бы честно и четко определить и объявить о тех принципах, на которых они ведут разведение. Потребитель может в силу своей наивности и неискушенности связывать внешние достоинства и наличие выставочных наград с высокими пользовательскими качествами. Но для кинолога недопустимо пользоваться этими заблуждениями.
И еще. Прочел недавно об азиатах, что «потенциал породы приближается к потенциалу ротвейлера». Как я понял, автор ничего плохого не хотел сказать, он действительно искренне считает, что ротвейлер как бы выше, пусть даже чуть-чуть. А ведь представитель этой прекрасной породы вряд ли сможет хотя бы просто чувствовать себя уверенно, находясь рядом с настоящим волкодавом. Печально только, что не все любители САО, наверное, имели случай даже увидеть такую собаку вживую. Там же сообщалось, что значительная часть поголовья азиатов не охраняет хозяина на чужой территории. Извините, пожалуйста, за исключением случаев, когда хозяин слишком жестко подавляет собаку, или угроза носит явно игровой характер, подобное поведение свидетельствует не о каких-то неудобных особенностях породы вообще, а о негодности конкретно этих представителей. Азиат выводился для того, чтобы охранять имущество и жизнь хозяина в любых обстоятельствах от любых посягательств. А если результат негодного разведения выдавать за норму, то тогда действительно неизбежно приближение к потенциалу ротвейлера. За счет катастрофического его падения…

Цитата :: Содержание на улице

К подобному способу содержания относятся обычно весьма легкомысленно, считая, что раз порода адаптирована к местным условиям, то и думать не о чем. Самым неотразимым аргументом в пользу подобного наплевательского отношения к содержанию ею сторонники считают следующий: «Деды наши так собак держали, и нам мудрить нечего!» Вопрос: действительно ли так — как траву в поле, без всяких премудростей, и каких именно собак содержали в прошлом? И если да, то насколько подобный способ пригоден для современных условий?

В прошлом традиция индивидуального содержания собаки так и не сложилась. Крупных дворовых караульных собак, тех же меделянов и русских волкодавов, содержали обычно на купеческих дворах, каждый хозяин в силу своего разумения и возможностей. Главное, чтобы собаки были как можно злобнее и стерегли бы подворье и лабазы на страх злоумышленникам. Чаще всего собак привязывали на цепи, порой держали днем в сараях, на ночь выпуская свободно.
Содержание зверовых лаек охотниками-промысловиками также не было сколько-нибудь канонизировано и зависело от множества факторов, например, суровости зим в конкретном месте, наличием стай волков-собачатников, личного отношения конкретного охотника к своим собакам и т.д.
Хорошо было поставлено питомническое дело, но так содержали охотничьих собак в богатых усадьбах, об этом мы расскажем в своем месте.
Получается, что современное уличное содержание не может опираться на опыт предков, а эмпирические изыскания оказываются не так уж и хороши — до всего, разумеется, можно дойти своим умом, методом проб и ошибок, но чего это будет стоить и собаке и хозяину?! Попробуем определить, в чем специфика уличного содержания, что в этих условиях требуется от собаки и что необходимо ей самой.
Прежде всего оговорим, какие породы в наших условиях можно содержать круглый год на улице, — это практически все отечественные породы, за исключением, пожалуй, хортой борзой, русского черного терьера и декоративных. Из пород иностранной селекции пригодными для содержания на улице оказываются длинношерстные молоссоиды, крупные северные и восточные шпицы, ездовые собаки, некоторые гончие и
овчарки (для последних этот способ содержания зачастую оказывается неадекватным из-за охраничения контактов с человеком). По сути, на улице с комфоргом мснут обитать собаки крупных и гигантских размеров, длинно- и густошерстные, не требующие высокого уровня контактов с человеком. Средним и мелким собакам даже при наличии густого меха будет трудно в морозы, поскольку поверхность отдачи тепла у них оказывается непомерно большой относительно массы тела.
Собаки, выполняющие караульные функции, содержатся на улице, так сказать, по производственной необходимости. Но даже если подобная работа для породы несвойственна, все равно обитание на открытом воздухе может полнее соответствовать потребностям собаки, чем жизнь в обогреваемом доме. Так, для большинства охотничьих собак жизнь в тепле зимой оборачивается снижением рабочих качеств, поскольку животное изнеживается и страдает во время зимней охоты. Гигантские, хорошо одетые собаки, не предназначенные для охраны (сенбернар, ньюфаундленд), также могут без вреда для здоровья жить на холоде, это только улучшает качество шерсти и самочувствие, интенсифицирует обмен веществ.
Одно из основных условий обеспечения здоровой жизни для со-оаки — это отсутствие бродячих собак и посторонних людей. Достичь этого несложно, достаточно посадить собаку в некое ограждение.
Содержание на ПРИВЯЗИ
Рассмотрим сначала особенности привязного содержания. Подчеркнем, что любые варианты привязи пригодны прежде всего для охранных собак с высокоразвитой территориальностью. Попытки содержать таким образом охотничьих собак или собак-компаньонов зачастую приводят к развитию неврозов, стрессов и т.п. Изоляция собаки от
внешнего мира, необходимая для обеспечения приемлемого санитарного состояния территории, все равно может быть обеспечена только при наличии ограды. Привязь в норме является средством ограничения передвижения собаки по некой огражденной территории. Посадить собаку на цепь в «чистом иоле» — значит сделать ее мишенью для всех прохожих, будь те на двух ногах или на четырех. Рядом с жильем человека всегда обитают большие или малые сгаи собак-парий, вся территория поделена ими на «сферы влияния» (вряд ли их порадует появление пришельца, да еше и лишенного маневренности), собаки, живущие в стаях, не терпят посягательств на свою территорию и всеми силами защищают ее. Кроме того, бродяги являются носителями болезней и паразитов. Даже если речь идет об освоении загородного участка, придется начать с его огораживания, а потом уже определять место для караульной собаки. В противном случае, оказавшись па новом и незнакомом месте, собака будет вынуждена защищать уже не территорию, границы которой для нее не ясны, а собственную жизнь, Итак, первое условие содержания собаки на улице: обязательное устройство забора.
Теперь о привязи: очень часто собаку привязывают на цепь с тем, чтобы она могла охранять вход в дом, не мешая свободному передвижению по остальному участку. Такая привязь, на наш взгляд, один из наименее удобных способов охраны и одновременно плохо отвечающий потребностям собаки способ содержания. Подвижность животного ограничена весьма существенно, при этом собака обречена жить в буквальном смысле на проходе. Мимо нее постоянно ходят люди, в т.ч. и посторонние, поскольку очень редко привязь делают так, чтобы полностью перекрывать вход. Чаще собака выполняет чисто сигнальные функции, оповещая лаем о появлении посторонних. Подобное постоянное напряжение, когда возможности для отдыха нет или она ограничена темным временем суток (а именно в это время собака наиболее тревожна и склонна к активности), приводит зачастую к нежелательным последствиям. Собака озлобляется, становится неконтактной, излишне возбудимой, часто она приобретает привычку лаять не для того, чтобы привлечь внимание хозяев к опасности, а чтобы дать выход раздражению, просто со скуки. Подобными «пустолайками» чясч о становятся изначально возбудимые животные, особенно попавшие на непъ молодыми. Собака пребывает одновременно и в состоянии хронического эмоционального стресса, и испытывает значительный информационный голод, поскольку объем новой (именно новой) информации, получаемой с помощью различных органов чувств, оказываем ся ограниченным. Весьма негативно действует на сооаку ограниченная подвижность — лишает ее возможности побегать, оставляя лишь свободу для довольно коротких рывков и перемещения шагом. В результат собака залеживается, у пес слабеет мускулатура, развиваются нару-
шения опорно-двигательного аппарата. Это часто усугубляется и неправильным расположением привязи — так сложилось, что цепь часто крепят на уровне земли. В результате при резких движениях собаки, особенно при бросках, цепь с силой бьет ее по задним ногам. Очень часто цепных собак можно узнать по характерным искривлениям задних конечностей, по связанной походке.
Тем не менее, если необходимо держать собаку именно на привязи и рядом с домом, можно найти решение, но несколько иное. Прежде всего следует позаботиться о достаточной длине цепи и ее безопасном лля животного креплении. Цепь не будет калечить ног собаке, если точка ее крепления к опоре находится примерно на высоте холки. Теперь о безопасности окружающих, коль скоро радиус действия собаки должен ограничиваться исключительно длиной привязи: сама привязь в пределах действия зубов животного должна быть только металлической. Как бы привлекательно не выглядели прочнейшие и легкие тросы из современных полимерных материалов, у них есть общий недостаток — собаки их рано или поздно обязательно перегрызают. Наиболее удобной и практичной оказывается цепь, при условии, что все ее звенья сварены или заклепаны, в ряде случаев подходящей оказывается цепь из «проплетенных» друг в друга звеньев — на них вообще нет швов. Это очень важное обстоятельство —даже некрупная собака способна на рывке обеспечить огромное усилие, и цепь разлетится на куски в самый неподходящий момент.
На первый взгляд соблазнительным кажется прикрепить цепь скобой к стене дома, тем не менее за счет все того же резкого рывка собака может вырвать даже очень старательно вбитую скобу. Более надежны такие решения: приклепывание цепи к сплошной обвязке будки либо пропускание через отверстие специальной металлической стойки. В первом случае будка должна быть капитальной и прочно прикрепленной к основанию, во втором — стойку обязательно укрепляют, чтобы собака не могла вырвать ее из земли. При креплении к стене здания можно использовать скобы, но так, чтобы они испытывали нагрузку на срез, а не по прямой, иначе собака вырвет любую скобу.
Устройство будки обязательно: собака не должна жить под крыльцом или ютиться в поисках спасения от непогоды под стеной лома, Если животному негде укрыться, трудно ожидать, что у него будет отменное здоровье и хорошее настроение, — собака, с трудом протиснувшаяся под крыльцо от проливного дождя, вряд ли отгула быстро выберется при первых признаках тревоги. Напротив, если у собаки есть удобное, защищающее от ненастья место отдыха, откуда хорошо просматривается подход к дому, ничто не помешает ей совмещать при-яшое с полезным и бдительно нести службу при любых условиях. Так что будка — это вовсе не баловство, но необходимое условие для полноценной работы и долгой здоровой жизни.
Конструкция будки в наши дни серьезных изменений не претерпела. Ее рекомендуется делать теплой, непроницаемой для сквозняков, со съемным для удобства уборки верхом. Саму крышу желательно делать плоской или несколько покатой назад. Материал крыши должен быть водонепроницаемым, но жести лучше избегать, поскольку многие собаки именно крышу используют в качестве излюбленного наблюдательного пункта. Вход в будку лучше сместить к одной из сторон и немного приподнять нал полом, тогда собака, входя и выходя, не будет выносить наружу подстилку. Внутренний размер будки должен быть таким, чтобы собаке было удобно войти и лечь, не обязательно сворачиваясь в клубок. Однако монументализм туг тоже не уместен: чем больше будка, тем большее пространство вынуждена собака нагревать собственным теплом.
Будку следует поставить в относительно укромном месте, во всяком случае не на самом ходу, желательно, чтобы это место было сухим и защищенным от ветра. Но даже при соблюдении этих условий следует поставить будку на приподнятое основание — не забывайте о зимних сугробах и весенних талых водах. Основание под будку делают так: по углам забивают в землю четыре трубы (металлические или асбоцементные, что менее долговечно) на глубину не менее 80 см. Трубы заглушают деревянными брусами или столбами, которые и являются основой конструкции. Сам настил основания желательно сделать из струганых досок толщиной не менее 40 мм. Во избежание образования щелей лучше использовать пазо-ванную лоску (лучше всего половую). Настил является полом булки и выходит перед ней, образуя площадку такого размера, чтобы собака свободно могла на ней лежать. Чтобы под будкой не гулял ветер, пространство между полом и землей следует зашить со всех четырех сторон, лля этой пели подойдет любая доска или фанера.
В качестве основания будки можно использовать старый фундамент, бетонный блок и т.п., но все эти конструкции не отменяют деревянного настила, собака ни в коем случае не должна лежать на камне. Поставив будку на бетонное основание, всерьез озаботьтесь ее креплением: она ни при каких условиях не должна падать.
Изготовление будки с двойными стенами. В этом случае при снятой крышке получаем возможность заполнить пространство между внутренней и наружной стенкой теплоизолятором (подойдут опилки, стружка, крошка пенопласта и т.п.). Ни в коем случае нельзя пользоваться мипватой (стекловатой), поскольку частицы ее, проникая через малейшие щели внутрь будки, могут стать причиной болезней кожи, дыхательных органов, пищеварительного тракта собаки. Утеплитель перед засыпкой следует тщательно обработать инсектицидным препаратом, в противном случае пространство между стенками станет раем лля блох. Обязательно придется утеплять крышу, это проще сделать за
счет толщины, что увеличит вес. Манипуляции с тяжелой крышкой могут раздражать не слишком спортивного человека.
Будку можно изготовить и иначе, прибегнув к сэндвичевой конструкции. Используют фанеру толщиной не менее 0 мм, нлотный пенопласт (толщина произвольная, хватает и 2 см), алюминиевый уголок. В качестве основания берут лист фанеры несколько больших размеров, чем должна быть будка. Выкладывают из алюминиевого уголка (~ 30 мм) вггутренний периметр сгенок и укрепляют уголок на длинных шурупах. Далее из фанеры выпиливают заготовки для внутренних стенок будки и крепят их к уголку. К установленным стенкам приклеивают пенопласт и снаружи, также промазав клеем, посредством наружного уголка притягивают наружные стенки. Их ширина, учитывая тол-шину листа пенопласта, больше внутренних, высота такая же. Получается действительно сэндвич: пенопласт, зажатый между двух листов фанеры. Боковые стыки стенок также стягиваются уголками. Верхний край «сэндвичей» закрывают более тонкой фанерой и ставят на клей (тут нет никакой механической нагрузки). Делая переднюю стенку, не забудьте сместить лаз в сторону и оставить порожек высотой примерно 10 см. Использование фанеры и пенопласта позволяет изготовить эту деталь елиной, что придаст ей и конструкции в целом дополнительную прочность. Крышку изготовляют аналогично, при этом верхний лист фанеры оказывается шире нижнего на толщину стенок. Имеет смысл боковые и задние торцы не закрывать полосками фанеры, а проклеить капроновой лентой требуемой ширины. Передний торец прикрывают фанерной деталью. Устанавливают крышу иначе, чем в традиционном варианте, — она не вдавливается сверху, а задвигается спереди, опираясь все па тот же уголок 30 мм, укрепленный изнутри на верхней части боковых стенок. Разумеется, перелняя стенка должна быть ниже боковых на толщину крыши. Крышу можно сделать плоской или наклонной, соответственно изменяют положение полозков на стенках и конфигурацию верхнего края боковин. Будку прокрашивают изггутри и снаружи, добиваясь, чтобы краска затекла в стыки уголков и степ, получается легкая и очень прочная конструкция, обеспечивающая идеальную теплоизоляцию при одновременной легкости уборки и дезинфекции. Такая будка еще и очень устойчива к погрызанию, поскольку все ее углы обшиты .металлом, а грызть плотную фанеру собаке не так интересно.
Щит основания делают из толстых досок и устанавливают, несколько приподняв над землей. Далее лист фанеры, на котором смонтирована будка, прикрепляют к щиту. В этом случае будка составляет единое целое с основанием, а щит, к которому она крепится, можно заменять по мере подшивания (прямой резон сделать его из досок не лучшего качества, хоть из горбыля, был бы толстым).
Очень часто будки для собак не утепляют вообще, считая это излишеством. Отметим, что излишества тут действительно есгь: собаке приходится тратить излишнюю энергию, которую она может получить из пиши, на обогрев. Зачастую и этого оказывается недостаточно, а нерадивый владелец удивляется, почему это его собака есг за троих, а носу из будки не высунет и худая как скелет. Да все потому, что живет в холодной будке!

Цитата :: Предостерегаем от устройства будок в стиле «кинологического неоклассицизма»: вход по середине, сама будка вытянута в длину, порой ее венчает островерхая двускатная крыша из металлочерепицы. Такие «шедевры архитектуры» стали появляться даже в дорогих магазинах стройматериалов. Беда подобного сооружения в том, что оно совершенно непригодно для жизни собаки, хотя, может быть, и радует глаз владельца. Островерхая крыша не дает собаке возможности лежать на ней, более того, подобная крыша снимается с трудом или оказывается вообще несъемной: убирать в будке невозможно. Вход по центру делает будку непригодной для жилья — как собака ни вертись, но укрыться от сквозняков ей негде. Непонятно и то, как крепить подобный кукольный домик к основанию (согласитесь, здесь лучше бу-лет поселить плюшевую собаку).
Еду и поилку ставят поблизости от будки, обычно на щите-основании, так, чтобы собака не могла опрокинуть миски случайно. Очень удобным оказывается использовать в качестве поилки подвешенное на уровне груди собаки ведро: вода не разливается, собака не может залезть в нее лапами. Воду следует держать постоянно чистой.
Пространство вокруг будки должно быть расчишено, с тем, чтобы собака не могла ни за что зацепиться цепью во время движения. Не стоит держать рядом с местом привязи садовый и прочий инвентарь, с помощью которого злоумышленник мог бы зафиксировать собаку за цепь и лишить ее свободы действий.
Для обеспечения благополучия цепной собаки ее необходимо отпускать побегать по участку ИДЕТ вне его свободно, гулять с ней на поводке, общаться. Само собой, цепное содержание не отменяет необходимости дрессировки. Нет ничего более жалкого, нем владелец, до полусмерти боящийся собственного цепного пса и потому подающий ему корм на лопате. Такая собака, сорвавшись с привязи, окажется опасна не только для посторонних.
При этом она мало надежна как охранник, в случае же болезни оказать ей помошь просто невозможно. Как мы уже говорили, информационный голод плохо влияет на психику собаки, в новых условиях она теряется, да и физически она уступает своим собратьям, имевшим возможность побегать и накачать мышцы. Срок жизни подобных цепных зверей по самым разным причинам оказывается недолгим.
Блок-пост
Более удобным, чем цепное, для жизни кг работы собаки оказывается содержание на блок-посту. На блок-посту цепь скользит по на-лравляюшей между двумя опорами, в результате чего резко увеличивается рабочая зона и пес может много двигаться. Блок-пост являегся сооружением более капитальным, чем привязь, но здесь собаке удобнее жить и она гораздо эффективнее охраняет участок. Собака обитает на блок-посту постоянно, либо ее ставят туда, когда это требуется, например на ночь. В другое время собака полноценно отдыхает в жилой будке либо вольере, находящихся в укромном месте.
Блок-посты различаются прежде всего по высоте направляющей: она может лежать на земле либо быть приподнята на некоторую высоту. Это различие принципиально: лежащая на земле направляющая не требует специального натяжения и не предъявляет повышенных требований к качеству опор. Однако подобный блок-пост приемлем лишь на площадках с твердым и ровным покрытием. Стоит устроить его на земле, как цепь постоянно будет путаться, цепляться за неровности, бегунок цепи станет забиваться грязью и мусором. Еще хуже другое: точка привязи оказывается ниже ног собаки, она станет путаться в цепи и травмироваться о нее при рывках, направляющая же будет работать, как пружина, отдергивая собаку. Не слишком удобно и то, что при свободно лежащей направляющей невозможно точно определить границы рабочей зоны собаки. Она может выходить туда, где ей вовсе не место, повреждать садовую растительность и т.п.
Лучше поднять направляющую на некоторую высоту, оптимальной и в этом случае является уровень холки собаки, но часто приходится делать блок на значительно большей высоте. Это неизбежно в тех случаях, например, когда собака находится на посту непостоянно и часть времени через расположение блока ходят люди и проезжает автотранспорт.
Лл-Я подвесного блока направляюпгуго приходится натягивать как можно сильнее: чем больше она провисает, тем сильнее работает в качестве амортизатора при рывках собаки. Чаще всего в качестве направляющей используют проволоку-катанку диаметром не менее 6 мм (чайте 8 мм). Для натяжки используют лебедку, специальное приспособление, позволяющее подтягивать проволоку при провисании, в крайнем случае для грубой натяжки можно применить трактор и т.п, технику. 11од-черкпсм, что стационарный натяжитель троса все равно необходим, поскольку самая толстая проволока со временем растягивается.
К сожалению, прочные полимерные тросы не подойдут и в качестве направляющей, поскольку достаточно легко истираются. Системе проволока — пепь угрожают не сголько рывки собаки в стороны, сколько постоянное трение при движении привязи, Хочется предостеречь от распространенной ошибки: ни один карабин, кольцо или цепь сами по себе не обеспечивают легкого скольжения и не являются достаточно износоустойчивыми. Постоянное трение металла о металл буквально сжигает самые толстые кольпа и карабины за весьма незна-чительный срок, оывает, что из-за истирания лопается и сама направляющая. Стоит ли описывать, что происходит в этих случаях?!
Идеальное решение данной проблемы придумано уже давно, называется это нехитрое приспособление бегунок. Он состоит из двух шарико подшипнике в, запрессованных в общую рубашку так, что проволока проходит между ними (часто специально протачивают желобок для направляющей). Правильно сделанный бегунок не застревает, обеспечивает идеальную легкость движения цепи, снашивается очень медленно. Понятно и то, что при направляющей, свободно брошенной на землю, бегунок работает значительно хуже.
Специально отметим, что чем выше опоры блока и, соответственно, выше протянута направляющая, тем сложнее работать собаке. При любом рывке возникает опрокидывающий момент, прямо пропорциональный силе рывка. Очень энергичная и сильная собака может быть буквально переброшена через голову спружинившим блоком, понятно, что это чревато в первую очередь психическими, а порой и физическими травмами, да и на желании работать такое скажется не лучшим образам.
Разумеегся, прежде чем натягивать проволоку, необходимо закрепить в фунте опоры блока и убедиться в их надежности. К опорам блок-поста, особенно высокого, предъявляются крайне серьезные требования. Направляющая может быть натянута между стенами капитальных строений, фонарными столбами или, что наиболее часто встречается, между двумя металлическими столбами, иные варианты не дают гарантии прочности! Столбы лучше не закапывать, а забивать, поскольку закопанный и даже залитый в основании бетоном столб держится в грунте хуже, особенно в песке. В зависимости от качества грунта столб забивают на разггую глубину (в песке глубже всего, в глине мельче). На глубину забивания влияет и длина столба — заглубляют не меньше 1/3длипы, но в любом случае подземная часть опоры > 80 см. Помимо этого, столбы обязательно укрепляют двумя растяжками так, чтобы в плане между растяжками и направляющей были углы, равные 120°.
Блок-постдолжен быть оборудован всеми удобствами, поскольку тут собака проводит много времени. У одной из опор (лучше дальней от места наибольшего беспокойства) следует оборудовать помост с будкой или хотя бы навесом от дождя и прямых солнечных лучей. Вообще отказываться от укрытий нельзя, поскольку дождь или, напротив, сильное солнце могут действовать на собаку очень
плохо, непосредственно снижая ее работоспособность, кроме того, она будет тратить много сил, пытаясь как-то укрыться от них. В качестве укрытия хороши большая будка без передней стенки или так называемая караульная будка трапециевидной формы, используемая в охранных питомниках.
Если блок-пост устроен на твердом покрытии, например, забетонированной или заасфальтированной полосе, поддерживать его в чистоте оказывается просто, но собака при резких движениях может повредить подушечки лап. Блок-пост с естественным грунтом и среди растительности требует более тщательного ухода. К сожалению, рано или поздно собака выбивает дерн, и после дождей или в оттепели почва будет сильно раскисать. Придется регулярно отсыпать рабочую зону песком или щебнем, чтобы собаке не приходилось по полдня, а то и сутки напролет бегать по жидкой грязи. Кроме того, необходимо следить, чтобы в почве не было острых корней, за них может зацепиться цепь, либо собака поранит лапы. Кустарники в пределах досягаемости собаки придется выкорчевать, все равно со скуки она станет грызть их. При естественном грунте на блок-посту устройство приподнятой будки или шита для лежания с навесом оказывается очень актуальным. В любых условиях у собаки должно быть сухое место для отдыха.
ВЫГУЛ
Теперь о том, как содержать собаку без привязи, но не позволять ей бродить где попало, вытаптывая грядки, валяясь па клумбах, а то и сматываясь в гости к соседским собакам. Единственное разумное решение — устройство огороженного выгула. Собака может обитать
в выгуле постоянно, использовать его для прогулок при вольерном содержании или отдыхать после работы на блок -посту.
Главное — правильно устроить ограду. Многие владельцы собак не задумываются над тем, каковы же физические возможности их питомцев, и строят чисго символические загородки. Все это хорошо, когда речь идет о взрослой, отменно вышколенной собаке, которая не прыгает через забор потому, что хозяин не разрешает ей этого делать. Для такой собаки забор является преградой не физической, а сугубо символической, знаком «Проход воспрещен!». Точно такой же эффект оказывает веревочка или нитка, натянутые на высоте груди собаки. Однако отнюдь не всегда речь идет об идеально дрессированном животном, более того, искушение оказаться в запретной часги может сгать сильнее запрета. Вот тогда сильная, здоровая собака без специальной тренировки, просто захотев перепрыгнуть ограду, с легкостью преодолевает высоту в 2 м, а то и более. Самое печальное или смешное (это уж как получится), когда собака год сидит в выгуле с высотой ограды 70 см, после чего вдруг решает начать выпрыгивать отгула. Попробовав и убедившись, что это интересно, она принимается скакать через забор как кузнечик для собственного удовольствия. Если совместно держат нескольких собак, дурной пример оказывается заразительным, и не проходит и недели, как прыгать принимаются все.
Чтобы избежать огорчений и необходимости экстренно принимать какие-то меры, лучше озаботиться высотой ограды сразу. Отметим, что и 2 м, к сожалению, вовсе не являются рекордной ^высотой. Более того, во многих районах зимой выпадает изрядное количество снега, часто его наметает к одной из стен, в результате к весне забор становится ниже чуть ли не на 0,5 м. Получается, что собачий выгул лолжен быть обнесен 3 м стеной? Что ж, для иных собак и при наличии средств это оказывается наилучшим решением, но часто подобное невозможно. Если выгул маленький, а стена делается не из сетки, высокая ограда превратит его в подобие колодца или подземной тюрьмы, кула лучи света не проникают и в полдень. Подобные условия не назовешь комфортными. Большой выгул обносить высоченным забором может оказаться очень накладно.
Выход оказывается не в наращивании высоты стен (2 м впо/не достаточно), а в изменении их конструкции — над стеной устраивают т.н. отбойник, нависающий над выгулом. Обычно это кронштейны, укрепленные над выгулом под углом около 45°, между которыми в несколько рядов натянута тонкая проволока. Прыгая, собака вьгнуждена опираться передними лапами о тонкую проволочную нить, что неприятно само по себе. Тело ее по инерции продолжает двигаться, в результате чего животное не может вытолкнуть себя над забором. Несколько подобных уроков оказывается достаточным, чтобы отбить у собаки охоту к прыжкам в высоту, но иной раз попадаются удивительно упорные создания. Они, после серии неудач,
все-таки научаются прыгать иод углом, позволяющим надежно оперегься о проволоку и забор и вытолкнугь себя вверх.
Для таких «асов опорного прыжка» приходится усложнять конструкцию отбойника. В этом случае верхнюю проволоку заменяют на более толстую, на которую надета металлическая или ударопрочная пластиковая труба несколько большего, чем проволока, диаметра. Когда собака пытается по привычке опереться о проволоку, труба проворачивается у нее под лапами, сбрасывая «попрыгунью» на землю. Отбойник такой конструкции еще не удавалось перепрыгнуть ни одной собаке. Учтите, что чем собака меньше весит и чем более взрывным темпераментом и упорным характером она обладает, тем больше шансов на то, что понадобится усложненный отбойник, но в подавляющем большинстве случаев хватает обычного.
Напомним, что собаки не только прыгают, но и копают. При длительном сидении в вьпуле, а тем более при постоянной жизни там, за раскопки в конечном итоге принимаются даже те собаки, которые по породе к этому не должны быть предрасположены. Обеспечивает «по-бегоустойчивость» выгула только заглубление ограды, минимум на 30, а лучше всего на 50 см. Полотно забора зарывают на указанную глубину. Если собака относится к «упертым» копателям, приходится бетонировать основание, в ряде случаев приходится неглубоко зарывать еще и полотно сетки, горизонтально уложенной по всему периметру забора. Иногда отучить собаку рыть подкопы можно, закалывая ее собственные экскременты неглубоко в лаз, однако это помогает не всегда, поскольку она продолжает рыть новый лаз чуть в стороне от сгарого.
Теперь о том, из чего делать сам забор. Выбор материалов тут очень широкий, у каждого есть, как водится, свои плюсы и свои минусы. Доски кажутся вполне удобным материалом для забора, но не стоит забывать опятъ-гаки о физических возможностях собаки. Они обязательно должны быть плотно сбиты. 11опытка огородить собачий выгул штакешиком приводит к однозначному финалу- Для собаки щель между досками служит своеобразным приглашением попробовать эти самые доски «на зуб». Штакетник против собачьих зубов не можег продержаться хоть сколько-нибудь долго. Более того, крупная собака, бросаясь на забор, без особых затруднений просго вышибет несколько штакетин.
Можно сбивать забор из теса, но и там трудно избежать щелей, и не исключена возможность выбивания досок разозлившейся или стремящейся поскорей приласкаться к хозяину собаки. В результате о надежности и долговечности дощатой ограды можно всерьез говорить лишь при использовании плотно подогнанной половой доски (40 мм). Дощатый забор, разумеется, необходимо красить.

Цитата :: Отличными строительными материалами являются бетон, камень, кирпич. Однако они дороги и требуют соответствующей квалификации для работы. Их безусловные достоинства — долговечность и очень высокая механическая прочность. К недостаткам стоит, помимо высокой стоимости, отнести и то, что небольшой выгул, огорожен-гтый капитальной стеной, превращается в сырой колодец. Тем не менее при достатке средств и больших площадях имеет смысл обнести въпул капитальной оградой, помня, что и в этом случае при высоте менее 2 м придется ставить отбойники.
Неплохим материалом для ограждений оказывается металлический лист, часто гофрированный. Он относительно дешев, легко крепится к столбам ограждения. Его нетрудно заглублять в грунт, при желании можно сделать цельный отбойник, согнув верхний лист. Для защиты от коррозии металл окрашивают, тогда он служит очень долго (разумеется, оцинкованный гофролист в этом не нуждается). Собака не может разрушить подобный забор, а поскольку она цельный лист не грызет, то и не портит зубы. Основной недостаток подобного забора — очень высокая способность отражать звуки. Внутри металлического ограждения лай собаки, многократно отражаясь от стен, способен оглушить. Тем не менее, если площадь выгула достаточно велика, эхо оказывается не столь сильным. Подобные ограждения являются наилучшим решениям в тех случаях, когда выгул надо разместить в достаточно беспокойном месте, тогда собака не видит прохожих, а те в свою очередь лишены возможности ее дразнить.
В ряде случаев в качестве материала для забора удобнее использовать не металлический лист, а профнастил, т.е. гофрированные листы шириной 2 м и длиной до 12 м. Преимущества этого материала понятны: всегда проще работать с относительно большим полотном, чем с кусками, есть возможность в разумных пределах уменьшить количество столбов.
Основное достоинство сплошных оград — их непрозрачность — оказывается для собаки и весьма серьезным недостатком. Будучи отгороженной от внешнего мира, она испытывает сильнейший информационный голод. Наиболее простым способом борьбы с этим явлением оказывается устройство комбинированного заграждения. Б этом случае сплошной делают стену, мимо которой могут ходить посторонние люди, там, где силен фактор беспокойства (проезжая дорога, железнодорожное полотно, стройка и т.п.)- Остальные стены, особенно выходящие к дому хозяев, делают прозрачными.
Традиционный материал лля ограждения — металлическая сетка. Существует несколько принципиально различных типов сетки, разберем их достоинства и недостатки. Очень часто используют рабицу. На первый взгляд, она очень удобна: легко подобрать рулоны нужной ширины, при необходимости рабицу можно сшивать как по ширине, так и по высоте. С натяжкой полотна без труда справляются лаже люди, отродясь ничего не строившие. Если же воспользоваться лебедкой, то выгул даже изрядной площади можно огородить играючи за считанные часы. Все это прекрасно, тем более что современную рабицу не надо красить, ее все чаще покрывают полимерами или оцинковывают.
Тем не менее рабица имеет много недостатков. Прежде всего она расплетается, если собака пололгу дергает ячеи в одном и том
же месте, а многие именно этим и занимаются, а не теребят преграду бесцельно. Обычно собака выбирает место рядом с дверью или там, где чаще всего проходят хозяева, и пытается прогрызть дыру, отверстия в сетке ею воспринимаются также как щели между досками и вызывают стремление их расширить.
Сетка может прослужить и значительный срок, но никто не сумеет сказать, когда же проволока устанег и сломается. Достаточно выдернуть небольшой кусок проволоки, чтобы сетка стала расползаться подобно порванной вязаной вещи. Способ ремонта оказывается аналогичным: дыру в сетке штопают проволокой, но и результат оказывается сходным — неряшливо и ненадежно. Более того, раз добившись результата, собака с завидным упорством будет рвать сетку на том же месте или рядом, где целостность полотна уже нарушена. В следующий раз латать приходится уже с помощью лоскута сетки, наложенного поверх разорванной, в конечном итоге стенка выгула приобретает вид просто страшный: за напластованиями сетки, перевитой и стянутой проволокой, уже и собаки толком не видно.
Но это беда хозяина, гораздо хуже, что для здоровья собаки рабица тоже оказывается опасной. Грызя проволоку, собака неминуемо скалывает эмаль на резцах, зачастую выламывает их, портит арикус. Бывали случаи, когда, собаки травмировали нижнюю челюсть, застряв ей в ячее. На наш взгляд рабицей можно пользоваться преимущественно как времянкой, и то при полном отсутствии иных материалов — помните, что крепкие, неповрежденные зубы — действительно залог здоровья собаки, даже если вы готовы кормить ее самой усвояемой пищей.
Звероферменная сетка, или звероводка, выпускается только оцинкованной. Очень удобна для работы, легка, неплетеная. Все эти качества делают звероводку удобной для ограждения выгулов небольших собак, для крупных она совершенно непригодна. Дело в том, что звероводку изготовляют из тонкой проволоки, она легко перекусывается, таким образом, собака с сильными челюстями без проблем прогрызает в звероводке дыру нужного ей размера. Напоминаем, что соли цинка — ядовитые вещества, по этой причине звероводка, равно как и оцинкованная рабица, могут быть опасны для здоровья собак, грызущих сетку.
Арматурная сетка используется для бетонных конструкций и представляет собой сваренные квадратами или прямоугольниками арматурные прутки, как правило, диаметром более 4 мм. Сетка обладает огромным запасом прочности, очень удобна для монтажа: ее можно сваривать или связывать проволокой. Особенно практична для ограждений сетка в кусках (2x6 м). Размер ячеи может различаться достаточно сильно, в зависимости от величины собаки следует подобрать такой, чтобы та не могла слишком далеко пропихнуть челюсти и застрять.
В остальном арматурная сетка является прекрасным материалом для ограждений выгулов; будучи окрашенной, она даже при заглублении в грунт стоит, не разрушаясь, очень долго.
Если предполагается, что в выгуле помимо взрослых собак будут жить и шенки, то арматурную сетку понизу стоит пустить в 2 полотна со смешением ячей. Б этом случае малыши не смогут вылезти наружу. С этой же целью можно использовать временные деревянные или фанерные щиты высотой до 0,5 м, навешиваемые на сетку снаружи. Для таких шитов можно использовать любые, самые бросовые доски и сбивать их, не заботясь о тщательной сгонке — в этой ситуации щели вреда не принесут.
При желании, поскольку особой необходимости в этом нет, можно сварить решетчатое ограждение из прутка. Оптимальный диаметр составляет 12—16 мм, более тонкий легко гнется, требует большого числа поперечин и в результате превращается в арматурную сетку избыточной толщины. Пруток большего диаметра избыточен по прочности, слишком тяжел и требует мощного и сложного крепления, чтобы стенка из него не наклонялась. Удобнее сваривать рамы из прутка, их оптимальный размер 2x3 м, можно 2x2. Рамы большего размера уже неподъемны без техники или требуют для монтажа целой бригады такелажников. Шаг между прутками составляет примерно 10—12 мм, поперечные сшивки делают примерно на расстоянии 60—80 см. Необходимо следить, чтобы ни одна сшивка не проходила на уровне морды собаки. Разозлившись или перевозбудившись, собака станет хвататься именно за поперечину и изуродует зубы. Секции решетки крепят к столбам хомутами, проволочными скрутками или приваривают. Учтите, что среди собак попадается немало верхолазов, которые умудряются по поперечинам прыгать с такой скоростью, что взбегают по вертикальной решетке на высоту и более 3 м. Таким образом, во избежание побегов решетчатый забор любой высоты должен иметь отбойники. Вместо описанного отбойника можно загнуть прутки верхнего края решетки внутрь выгула, при этом отгиб должен составлять не менее 0,5 м (угол наклона примерно 45°). Решетку лучше покрасить.
Ограждение (если это не капитальная стенка) крепится к столбам, длина прогонов в зависимости от материала может составлять 2-4, обычно 3 м. Большие прогоны представляются нецелесообразными, поскольку полотно забора будет «гулять» иод собственным весом и понадобятся сверхмощные опоры. Если же их не поставить, то ограждение накренится, и собака, опираясь в прыжке на забор, может просто свалить его. К укреплению столбов в любом случае следует подойти со всей серьезностью и заглублять их так же, как и опоры для блок-постов. Мощность опор зависит еще и от материала огражления: сплошное полотно (дощатое, металличес-
кое и т.д.) обладает высокой парусностью, чтобы забор" не повалило сильным ветром, придется столбы ставить чаще.
Для столбов можно использовать разные материалы. По традиции чаще ставят деревянные столбы (бревна) толщиной не менее 15 см. Однако такие столбы легко гниют, даже если их пропитать креозотом или обмазать нижнюю часть битумом. Кроме того, дерево имеет ряд серьезных недостатков, которые подробно рассмотрены в главке о специфике материалов.
Достаточно часто используют асбоцементные столбы диаметром 10 см. Они дешевы, их легко пилить на куски нужной длины, но этим достоинства асбоцементных столбов оказываются исчерпанными. Пожалуй, главным их недостатком является хрупкость, при затекании дождевой воды в столб и замерзании ее там столб разрывает. В связи с этим установленные столбы надо обязательно заглушать плотно прилегающими деревянными пробками. Их нельзя забивать в землю, можно лишь закапывать, лучше бетонируя основание. Столб может треснуть и при ударе, например, во время установки забора. Вот почему мы считаем, что асбоцементные столбы лучше не использовать.
Теперь, когда на рынке появилось множество строительных материалов из черного и цветных металлов, имеет смысл использовать для строительства, разумеется, там, где это необходимо, именно металлические элементы: они прочны, долговечны, с ними зачастую удобнее работать. Не исключение и столбы. Можно использовать трубы диаметром не менее 10 см, лучше несколько большего, поскольку на тяжелых грунтах тонкие трубы при забивании могут гнуться. Работая с трубами, сложно экономить: если резать их на пасынки, то для надежности крепления диаметр трубы должен быть таков, чтобы столб плотно входил в нее, т.е. не менее 15 см. Но даже пасынки труб такого диаметра уже достаточно дороги (следует помнить, что стоимость проката определяется его весом).
Есть и иное решение — швеллеры № 10-14. Швеллер забивать в грунт много более удобно, чем трубу, из него также можно сделать пасынки. В последнем случае значительно экономится материал, к пасынку можно на хомутах притянуть в качестве опорных стоек брус 100x100 или доску 50x150 мм (последнее прочнее и легче крепится). Нетрудно сосчитать, что швеллер практически в два раза дешевле трубы аналогичного размера. Вообще использовать долговечные, негтга-юшие пасынки и привязывать к ним столбы — отличный способ сделать по-иастояшему надежные опоры.

Цитата :: Бетонные столбы. В настоящее время изготовляют столбы, вполне пригодные для небольшого хозяйства, сечением 100x100 мм, но лаже при относительно небольшой длине они оказываются очень тяжелыми, материал этот дорог. Устанавливать бетонные столбы до-
статочно сложно: поскольку забивать их невозможно, то приходится вкапывать, бутить, а еще лучше бетонировать основание. Б принципе можно использовать не столбы, а пасынки, к которым хомутами крепить собственно опоры, однако добиться надежного крепления деревянного столба очень сложно, ко всему прочему и пасынки недешевы и сложны в работе. Тем не менее есть ситуации, когда применение бетонных столбов или пасынков не только оправдано, но и неизбежно — при близком стоянии грунтовых вод. Находясь постоянно в воде, быстро сгниет не только дерево, но и металл, с железобетоном же ничего не случится.
Мы оставляем за рамкой книги кирпичные опоры: они безусловно красивы, но учитывая высокую стоимость, их применение оправдано лишь в качестве декоративного элемента.
Если полотно забора дошатое, то удобнее собрать шиты и привязать их к столбам, сетку также привязывают или приваривают к опорным элементам.
Планируя ограждение, сразу предусмотрите место для двери. Расположите ее удобно: собаку должно быть легко вывести из выгула, не обегая его вокруг (необходимость сделать это быстро возникает куда чаще, чем хочется). Дверь обязательно подвешена между двумя столбами, здесь экономия неуместна, и открывается только вовнутрь. Мы уже говорили, почему это важно, но повторим еще раз. Собака может ударить дверью при открывании, сочетание удара с падением на обледеневшую в мороз площадку перед дверью часто приводит к печальным последствиям. Дверь должна быть прочной, неизгибаюшейся, удобно делать ее из стального уголка с наваренной арматурной сеткой. Иногда низ двери изготовляют из металлического листа. Цельнометаллическая дверь обычно слишком тяжела, ею можно ушибить собаку, понадобится делать окошко в верхней части двери, чтобы видеть, что делается внутри. Подойдет и деревянная, также со смотровым окошком, дверь. Для защиты от погрызания изнутри ее лучше обить жестью, ударопрочным пластиком. При такой конструкции дверь по внутреннему краю следует окантовать уголком (все равно, железным или алюминиевым).
Дверь с обеих сторон необходимо снабдить удобными ручками и надежными запорами, Никогда не используйте врезные или накладные замки. Мало того, что в нашем климате даже самые надежные из них нет-нет ла и замерзнуг, а вряд ли стоит на всякий случай каждый раз захватывать в выгул факел для разогрева замка. Ситуация может оказаться куда занятнее, когда ключ упадет в снег и будет немедленно затоптан радующейся встрече с хозяином собакой. Само собой, ключ найдется не раньше, чем стает снег, а вот сможете ли вы преодолеть забор с отбойником самостоятельно — это вопрос интересный. Легкий навесной замок также может замерзнуть, но обладает тем неоспо-римым преимуществом, что в случае поломки сбить и заменить его другим —дело минутное и копеечное. Не стоит впадать и в иную крайность: приматывать дверь изнутри посредством веревочки, гнутого гвоздя или придерживать ее локтем. Понятно, что подобная «конструкция» подведет как раз тогда., когда вы спешите, а выпускать собаку из выгула нельзя ни под каким видом.
Вот почему нужны задвижки, одновременно прочные и простые. На практике лучше всею зарекомендовали себя цельнометаллические запоры с ушками для навесного замка. В эти ушки продергивают че-киль, который просто повернуть руке человека, но очень сложно зубам или лапам собаки. Не ленитесь ставить чекиль: собака — животное очень сообразительное, догадаться, как именно выдернуть незафиксированный засов, она сумеег. Во всяком случае некоторые, особо одаренные собаки, из тех, с которыми имели дело авторы (это были представители самых разных пород), обучались открывать шпингалеты, выдергивая их зубами или поворачивая лапами. «Первооткрыватели» щедро делились «секретами масгерсгва» с соседями, так что в скором времени усложнять задвижки приходилось на всех досгупных собакам дверях. Существует несколько разных «противособачьих» приспособлений на задвижках, сделать которые способен каждый владелец.
Еще один элемент конструкции, полезный, когда в выгуле находятся несколько собак, и совершенно необходимый при выращивании там щенков, — это тамбур. Забавно, что именно необходимость строить тамбур является определенным порубежьем. Как только собако-вовладелец начинает испытывать серьезные неудобства и понимает, что тамбур мог бы здорово облегчить его жизнь — все! Этот человек перешел свой Рубикон: еще не осознавая, что происходит, он ступил на тернистую тропу владельца питомника. Впереди у него много интереснейших событий, будуг и такие дни, когда в пору сесть и завыть, но обратный путь уже мало возможен. Здесь мы настоятельно рекомендуем человеку, «неизлечимо заболевшему» разведением собак, перейти к чтению второй части, ему это пригодится!
Соорудить тамбур и ограду:— это еще полдела, необходимо обустроить выгул внутри так, чтобы собаке было удобно. Мы уже говорили, что выгул должен быть сухим; если он сырой, то придется заняться планировкой рельефа (подсыпка грунта, копка прудика). Помимо этого, по всему периметру или хотя бы вдоль наиболее посещаемой части ограды следует насыпать щебеночную дорожку шириной 0,5—1 м. Дорожка преследует сразу две цели: собака обычно бегает вдоль забора, особенно завидев людей; в этом месте грунт утаптывается, в дождь легко образуется грязь. Щебенка этому препятствует, сохраняя собаку и в плохую погоду относительно чистой. Это забота и о себе — прыгая на ограждение, пес умудряется разбрызгивать грязь с лап на изрядное расстояние, в результате хозяин, неосторожно приблизившийся к выгулу, получает от питомца ушат жижи и на лицо, и на одежду.
Помимо санитарной функции, щебенка способствует тренировке лап собаки. Не секрет, что при длительном хождении по мягкому грунту и по снегу у собак недостаточно стачиваются когти и распускаются пальцы, что в свою очередь приводит к обшему нарушению правильности движений. Избежать подобного можно, ежедневно выгуливая собаку по твердому грунту, особенно по каменистому, Устроив в выгуле щебеночную дорожку, решают заодно и проблему с укреплением лап и стачиванием когтей. Таким образом, бегая по щебенке, собака собирает меньше грязи па шерсть, не пачкает хозяина и ее лапы в идеальном состоянии, — согласитесь, ради этого стоит пойти на некоторые затраты.
Вольер служит для защиты собаки от непогоды, является ее убежищем и местом отдыха. Существует несколько конструкций вольеров, широко используемых для содержания собак в охранных и племенных ведомственных питомниках, их строят частные владельцы. Обычный вольер представляет собой дощатый сарай (кабину) шириной 2 м и глубиной 1,5 м с односкатной крышей. Высота вольера по передней стенке 2,5 м, по задней 2 м. Площадь пола рас-
считана для крупной собаки, для гигантской ее следует увеличить (2x2,5м), для средней, соответственно, несколько уменьшить. Высота вольера задана ростом человека, она должна быть такой, чтобы даже высокому человеку было удобно двигаться в любой части кабины. Вообще при планировке вольера для любой собаки нужно всегда учитывать удобство перемещений там человека.
Для постройки используется дерево, доски идут на стены и пол, последний во избежание гниения рекомендуется приподнимать над землей. Крышу но обрешетке покрывают любым дешевым водонепроницаемым материалом, чаще всего рубероидом, значительно реже используется шифер и кровельное железо. Дверь в вольере деревянная стандартной ширины (80 см), в ее нижней части делается лаз для собаки. Для зашиты от погрьгзания дверь окантовывают железом, железным же уголком защищают дверную коробку. Над дверью устраивают окно, чтобы обеспечить естественное освещение (в качестве смотрового оно не может быть использовано — слишком высоко расположено). Полезно устроить небольшой глазок в двери, чтобы, не заходя в кабину, все же видеть, чем занята собака.
Собака может по собственному желанию выходить из вольера и заходить в него, перед лазом кладут деревянный щит для лежания. К вольеру пристыковывают небольшой выгул (2x3 м), часто для зашиты от непогоды крышу делают и над выгулом или его частью. Стенки выгула (высота 2 м, но нашему мнению, этого может быть мало) сделаны из сетки либо, при строительстве блока (вольеров, нижняя часть (75 см) — из доски, остальная из сетки. Пол в выгуле может быть грунтовым, засыпным гравийным или бетонным. В последнем случае пол несколько наклоняют к передней стенке для облегчения стока при мытье, аналогично наклоняют и пол в кабине. При устройстве блока вольер перед забетонированными выгулами проходит желоб для стока, а по его внешнему краю дорожка. Внутрь вольера помещена будка. Не стандартные размеры для крупных собак составляют 1 м по ширине, 0,9 м в глубину и 0,8 м в высоту, для средних собак габариты уменьшают на 10 см. Лаз (0,4x0,4 м) находится на широкой стенке и смещен к краю, так что у собаки оказывается достаточно места для лежания. Летом на госпитомниках полагается заменять будку на нары (высота 40 см от пола), во венком случае, так дело обстояло раньше, подробное описание такого вольера можно найти в сборнике «Служебная собака» 1952 г. издания.
Подробно различные конструкции вольеров разбираются во 2-й части. Однако строительство 1—2 подобных сооружений обычно не представляет большого труда. Следует учитывать удобство размещения вольера для собаки, достаточно простой подход для владельца и определенные эсгетические критерии. Так, лучпгс все-таки поставить вольер не на проходе: собаке будет спокойнее. Даже если вольер до-
вольно далеко от дома, хозяин не «перетрудится» донести туда воду и еду для одной-двух собак. Если вольер удобно вписать в определенное месте — сделайте это, не слишком задумываясь об ориентации его входа (что обязательно учитывают в блоке вольеров), ведь в данном случае можно поставить дополнительную защиту от ветра либо увеличить размер выгула, чтобы там было достаточно солнца.
При строительстве одного вольера не приходится экономить на площади застройки, на стройматериалах. Обычно хватает остатков от основного строительства. Именно поэтому мы не будем подробно описывать различные материалы, пригодные для этих целей. В конпе концов сделать легкое дощатое сооружение по силам большинству домашних умельцев, при капитальном строительстве такое задание стоит поручить архитектору, чтобы он одновременно с домом создал проект вольера для собаки. Некоторые отклонения в размерах непринципиальны, не надо только делать излишне большой будку.
При индивидуальном вольерном содержании нет и такой проблемы, как технологичность уборки и прочего обслуживания, остра она лишь в питомниках. Уход за одной собакой просто не может быть технологичным, ои очень тесно сплетается с общением с ней.
Основные требования к вольеру таковы. Пол должен быть водостойким, ровным, чем глаже — тем лучше. Он должен быть теплым, в противном случае его следует закрыть деревянными щитами. Стены также делают теплыми, без щелей. Все сооружение дожно быть устойчивым к погрызанию и удобным для уборки.